Как сделать проводку в деревянном доме

Деревянные дома более пожароопасные, чем бетонные или кирпичные, поэтому требования к устройству электрических коммуникаций достаточно серьезные. Но чтобы не переходить границу здравого смысла и не делать бытовую сеть слишком дорогой, стоит изучить вопрос внимательнее. Мы расскажем о нюансах прокладки проводки в деревянном доме, установки электрофурнитуры и других важных вопросах.

Общие требования ПУЭ

Правила устройства электроустановок для каждого электрика — основной нормативный документ, практически настольный календарь. Он регламентирует всю техническую базу при прокладке коммуникаций и эксплуатации оборудования в различных условиях, в том числе в деревянных и каркасных домах.

Согласно ПУЭ общие требования для всех видов проводки:

• электроснабжение обеспечивается сетями с напряжением 220/380 В и заземлением TN-C-S;
• кабели вводятся в дом с применением металлических втулок или трубок, а при негорючей оболочке допускается ввод без гильз;
• распределительный щит должен быть изолирован от стены негорючими материалами;
• токопроводящая жила только медная;
• для внутренней разводки используется раздельные нулевой защитный и нулевой рабочий проводники;
• изоляция соединений равноценна изоляции целого провода;
• устройство заземляющего контура обязательно.

Все мероприятия направлены на снижение риска пожара при коротком замыкании, поскольку деревянные конструкции относятся к группе горючести Г-3-Г-4 и быстро воспламеняются. При огнезащитной обработке она снижается до Г-2, поэтому рекомендуется пропитывать древесину антипиренами.

Проводка в деревянных домах: какую выбрать

В коттеджах, построенных по каркасной технологии или из цельного дерева, используют 2 вида проводки:

• скрытую, проложенную внутри стен, перегородок или перекрытий;
• открытую, смонтированную на поверхности.

Скрытая проводка

Требования ПУЭ для скрытой проводки достаточно строгие:

• Провода должны прокладываться в конструкциях из горючих материалов только в закрытых коробах или металлических трубах с толщиной стенки не менее 1,2-2,5 мм для локализации короткого замыкания.
• Запрещено использование пластиковых или металлических гофрорукавов.
• Для соединения можно применять пайку, сварку или резьбовые крепежи.
• Допускается прокладка линий без металлической защиты, но с устройством слоя изоляции из штукатурки или алебастра толщиной не менее 10 мм.
• Если толщина кабеля превышает по расчету 2,5 мм, прокладываются 2 линии.
• Расчетная минимальная нагрузка для домов с электроплитой не менее 8,8 кВт, 5,5 — без нее.
• В домах более 60 м² расчетная нагрузка увеличивается на 1% на каждый метр площади.

Скрытая проводка укладывается в стальные или медные трубы, металлические гибкие рукава, короба, пустоты конструкций или борозды в штукатурке. Подрозетники и коробки должны быть металлическими.

Открытая проводка

В отношении открытой проводки ПУЭ значительно мягче:

• Провода можно прокладывать в гофре, кабель-каналах, металлических рукавах, электротехнических плинтусах, а также на изоляторах, установленных на расстоянии 1 см от стен.
• Материал каналов должен не поддерживать горение.
• Под розетки, коробки, выключатели и осветительные приборы подкладываются пластинки из металла.
• Проходы через стены, перекрытия и перегородки оборудуются металлическими гильзами.
• Провода не должны слишком плотно лежать в кабель-каналах или гильзах, допустимый объем заполнения — 40%.

Открытая проводка экономичнее по материалам и затратам труда, но внешне менее аккуратная, чем скрытая. Чтобы нивелировать этот недостаток, ее часто маскируют под дерево или выполняют в ретро-стиле. Это придает коммуникациям декоративный и привлекательный вид, позволяет сделать их полноправными участниками дизайна интерьера.

Что разрешают строительные нормы

В отличие от строгих требований ПУЭ СП 31-105-2002 строительные правила для каркасных одноквартирных зданий СП 31-105-2002 разрешают монтаж проводки в деревянном доме без металлических коробов. Чем вызвано такое допущение, намного снижающее трудоемкость и материалоемкость прокладки сетей?

При анализе исследований, проведенных в скандинавских странах, Канаде и Америке, выяснилось, что причиной большинства пожаров служили неисправные бытовые приборы, а не сама проводка. При качественных материалах и соблюдении правил монтажа риск возгорания сводится к нулю.

Российская версия СП 31-105-2002 — это адаптированная под наши условия технология, изначально разработанная в странах Европы и Америки. Поэтому строительные правила разрешают прокладывать силовые линии внутри пустотных конструкций без металлических каналов и труб. Но при важном условии — оболочка кабеля должна не гореть и не распространять огонь. Все составляющие электросети — сечения проводов, автоматические защитные устройства, длина цепей, электротехнические изделия, приборы — должны быть правильно подобранными, качественными и соответствующими друг к другу по всем техническим показателям.

Схема электропроводки в деревянном доме

Для наглядного представления, а также определения расхода материалов нужно разработки схему электропроводки. Она состоит из нескольких ступеней:

• вводный автомат и счетчик — на улице;
• УЗО — на входе;
• однополюсные автоматы для различных веток сети — в доме;
• главная шина заземления — в электрощите.

Перед составлением схемы нужно начертить план дома с расстановкой мебели и оборудования, разметить розетки, выключатели, осветительных приборы. Согласно ПУЭ проводка для розеток и освещения должна быть отдельной от более нагруженных линий. Если в доме несколько этажей, на каждом размечаются основные и резервные точки питания.

Существуют правила по расположению проводки и электрофурнитуры в помещении:

• розетки — на высоте не менее 300 мм от пола;
• выключатели — 900-1500 мм;
• провода укладываются по стенам только вертикально, горизонтально и под прямым углом без наклона;
• чем меньше поворотов и соединений проводников, тем лучше;
• от газопровода и отопительных приборов нужно отступить не менее 400 мм, от потолка 300 мм;
• желательно, чтобы от распределительной коробки до самой отдаленной точки было не более 3 м.

Для электрощита нужно выделить сухое проветриваемое помещение. Схема выполняется в нескольких экземплярах, чтобы можно было использовать ее при тестировании системы или ремонте.

Как определить сечение кабеля

Токопроводящая жила в каждой ветке должна выдерживать нагрузку без перегрева, поэтому ее сечение определяется по максимальная мощность при одновременном подключении всех приборов.

Расчет можно проводить по своим данным из технического паспорта каждого прибора. Мощность суммируется с учетом коэффициента спроса. Сечения кабелей для получившегося значения подбираются по специальным таблицам.

В 2012 году был утвержден ГОСТ 31565, где в частных жилых домах предусматривается прокладка медножильного кабеля ВВГнг-ЛС. Название его означает:

• ВВ — ПВХ оплетка;
• Г— небронированная;
• нг — не горит;
• ЛС — от англ. «литл смоук» низкое выделение дыма.

Для жилых помещений допускается использовать проводку только с аббревиатурой ЛС, поскольку жертвы пожара погибают, как правило, от отравления продуктами горения, но не открытого огня. ВВГнг-ЛС безопасен в применении, выдерживает температуру нагрева до 400°С, исправно служит до 30 лет. Из импортных аналогов можно использовать кабель NYM, от более тонкий, проще разделывается, но несколько дороже отечественного.

На качественном кабеле всегда указывается ГОСТ. Количество жил может быть от 1 до 5. По стандарту:

• желто-зеленый цвет — земля;
• голубой, синий — ноль;
• белый, черный или любой другой — фаза.

Площадь сечения подбирается исходя из назначения ветки:

• 1,5 мм² — для светильников;
• 2,5 мм² — розеток;
• 4 мм² — мощного оборудования;
• не менее 6 мм² для вводного кабеля.

ВВГнг-ЛС безопасен для применения, не возгорается при температуре до 400°С, исправно служит до 30 лет. Из импортных аналогов используется NYM, от более тонкий, легче разделывается, но дороже отечественного. Для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и других мощных приборов предусматривается обязательное заземление.

Подбор автоматики и защиты

Даже качественная проводка, смонтированная по всем правилам, должна быть защищена от колебаний напряжения, перегрузок и утечек. Для этого используются автоматические предохранители, соответствующие характеристикам сети и требованиям безопасности.

Устройство защитного отключения

При утечках, возникающих при прикосновении к неисправной цепи, пробою на корпус или землю, образуется разница между входящим и выходящим током. УЗО определяет ее и сравнивает с максимально допустимой. Если дифференциальный ток равен нулю, утечки нет, аппарат не срабатывает. В противном случае он отключает цепь, подача тока прекращается. Часто причиной аварийной ситуации становится повреждение изоляции проводки.

УЗО защищает не только от поражения электричеством, но и возгорания приборов. Его устанавливают в распределительный щит или подключают через розетку к системе дома.

Автоматы защиты от перегрузок

Это устройство используется, чтобы не допустить перегрев цепи при коротком замыкании или одновременном включении всех приборов. Его нужно подбирать по превышению тока перегрузки и времени отсечки. При этом учитывается максимальная нагрузка при одновременно включенных приборах и допустимая нагрузка на кабель, а также время срабатывания.

Автомат механически отключает электричество при коротком замыкании в цепи. Для световых линий используется устройство типа В с превышением тока отсечки в 3-5 раз к номинальному. Для розеточных цепей типа С отключение предусмотрено при превышении в 5-10 раз.

При коротком замыкании время отсечки не должно превышать 0,4 секунды для сетей с напряжением 220 Вольт, 0,1 — для 380 Вольт. Все характеристики, необходимые для выбора автомата, должны соответствовать ГОСТ 50571.5-94.

Реле контроля напряжений

Скачки напряжения в отечественных линиях — частое явление. Причем аварийное отключение на подстанциях срабатывает через несколько секунд, которых достаточно для выведения из строя большей части домашней бытовой техники. В гарантийный ремонт эти приборы уже не возьмут, поэтому замену сгоревших запчастей нужно будет проводить за свой счет.

Чтобы обезопасить домовые сети от скачка напряжения, встраивается специальное реле контроля. Оно срабатывает при повышении потенциала и почти мгновенно отключает включенные в цепь приборы.

При выборе устройства нужно учитывать:

• количество фаз в домовой сети;
• номинальную мощность;
• время срабатывания;
• интервал рабочих напряжений;
• возможность установить напряжение самостоятельно;
• наличие защиты от перегрева.

Чтобы правильно подобрать реле, нужно также учесть номинальную нагрузку установленных автоматических выключателей. Так для автоматов на 25 А требуется реле на 32-40 А, чтобы защитить дом при скачке напряжения.

Заземление

При монтаже проводки в деревянном доме не стоит забывать о простой, но вместе с тем эффективной защите от поражения электрическим током. Заземление снижает напряжение прикосновения до безопасной величины, отводя его избыток в землю.

В качестве заземляющего контура используются замкнутые, линейные или глубинные конструкции, изготовленные из металлических труб или арматуры. Их погружают на глубину 1,5-10 м недалеко от дома и соединяют с общей системой с помощью главной заземляющей шины.

Можно использовать металлические каркасы фундаментов и опор, скважины, колодцы, коммуникации (кроме газовых трубопроводов). Выбирать конструкцию заземлителя нужно исходя из количества фаз в цепи, характеристик грунта, климатических условий, которые влияют на проводимость почвы.

Защита от ударов молний

Разряд молнии может достигать огромной силы и стать причиной поломки бытовых приборов и пожара. Для деревянных домов это особенно опасно, поэтому защита от подобных явлений природы очень желательна.

Для отведения высокого напряжения от прямых ударов молний на крыше дома устраивается пассивная молниезащита. Конструкция представляет собой вертикальный приемник, отводящий медный или оцинкованный проводник диаметром не менее 8 мм и отдельный контур заземления (желательно несколько). Сопротивление заземлителя — не более 10 Ом.

Молниезащита выполняется из оцинкованных прутков или сетки. Крепится система с помощью специальных держателей над всеми выступающими элементами кровли. При монтаже расстояние от проводника до горючих стен должно быть не менее 10 см. Токоотводящие элементы нужно размещать вдали от входа.

Как сделать проводку в деревянном доме открытым способом

Поскольку все кабели будут находиться на поверхности, нужно заранее приобрести кабель-каналы или изоляторы, защищающие проводку от контакта со стеной. Отметить расположение розеток, выключателей, распределительных коробок согласно заранее подготовленной схеме.

Укладка кабеля

В местах прохождения проводов сквозь стены и перегородки просверлить отверстия и установить металлические несгораемые гильзы.

Смонтировать кабель-каналы, закрепив их на стенах согласно инструкции изготовителя. Концы металлических гильз должны заходить внутрь короба.

Проложить провода по кабель-каналам.

Закрепить на стенах металлические площадки для подрозетников, выключателей, светильников и бра.

Подключение розеток

Проложить 3-х жильный кабель сечением 2,5 мм в заранее подготовленном коробе до распределительной коробки.

Вывести провод наружу, разделить на жилы и зачистить.

Для удобства можно промаркировать жилы:

• белая — L;
• синяя — N;
• желто-зеленая — PE.

Теперь кабель проложить от розетки до коробки, концы вытащить и зачистить.

Завести жилы в розетки, зачистить, сделать перемычки.

Соединить жилы с одинаковой маркировкой (цветом) с помощью сварки. На концы надеть защитные изолирующие колпачки. Использовать скрутки и оставлять концы оголенными запрещено.

Подключить жилы к щитку:

• белую — к клемме №2 дифференциального автомата;
• синюю — к нижней клемме;
• желто-зеленую — к заземлению.

Подключить все остальные розетки по разработанной схеме.

Монтаж проводки для освещения

Проложить кабель сечением 1,5 мм² в кабель-каналах до распределительной коробки, завести, зачистить и промаркировать аналогично подключению розеток — L, N, PE.

Провести двухжильный проводник от распределительной коробки до выключателя. Жилы промаркировать как L и L1.

В выключателе завести концы на клеммы.

Проложить проводку до места установки светильника, промаркировать жилы.

Соединить проводники с одинаковым обозначением, концы изолировать.

Подключить кабель к соответствующим клеммам на щитке. Провести аналогичные действия в отношении остальных светильников и выключателей.

Подключение приборов большой мощности

Бытовую технику нужно подключать напрямую к индивидуальному дифференциальному выключателю. Для каждого прибора проложить кабель сечением 4-6 мм² до места установки розетки на 40 А. Белую и синюю жилы зачистить и завести в нижние клеммы, желто-зеленую — в центральную (заземление).

Подготовить вилку прибора с помощью болтовых соединений и подключить согласно схеме, указанной на корпусе или в технической документации. При затруднениях рекомендуется обратиться к профессиональным монтажникам.

Скрытая проводка в деревянном доме своими руками

Устройство скрытой проводки выполняется, как правило, до начала обшивки или штукатурки. Так проще и легче закрепить кабели, чем штробить готовые стены. В каркасных домах это приоритетный способ монтажа электроснабжения, поскольку все коммуникации впоследствии закроются отделочными материалами.

Подготовка проходов и мест крепления для укладки проводки

Для подготовки трассы используются дрели, стамески, молотки. В стойках каркаса прорезаются отверстия, сквозь которые будет протянут кабель.

Для распределительных и монтажных коробок устанавливаются металлические площадки. В местах сквозных проходов проводов, под выключатели и розетки монтируются металлические гильзы. Используются обрезки труб, торцы которых нужно зачистить до гладкости. Это защитить изоляцию кабелей при протягивании от повреждений. Заполнение просвета труб не должно превышать 40%.

В подготовленной трассе трубы закрепляются хомутами или другим крепежом. После протяжки кабель тестируется на целостность.

Подключение электрофурнитуры

В выключателях, коробках и розетках разделать провода с запасом 10-15 см по длине. Присоединить концы согласно цвету к фазам и «земле». Подключать розетки и светильники можно только отдельными линиями.

Провода между собой соединяются пружинными клеммами или сваркой, винтовой крепеж не используется из-за возможности искрения.

Проверка состояния

После подключения кабелей к автоматике проводится проверка работоспособности сети. Тестировать можно с помощью лампы-пробника, но лучше пригласить профессионального электрика.

Если монтаж проводится кабелями в защитной оболочке, трубопровод не прокладывается. Изоляция должна быть достаточно надежна в отношении механических повреждений.

Проводка в штробах

Если стены уже оштукатурены, для скрытой проводки нужно подготовить штробы. Они прорезаются на глубину 1,5-2,5 см с помощью перфоратора, болгарки или специального инструмента — штробореза.

Монтаж подключение проводится аналогично открытой проводке, но после тестирования все штробы заполняются шпаклевкой и выравниваются. Способ достаточно трудоемкий и пыльный. Применяется, когда нет другой возможности спрятать проводку.