Фундамент для дома из пеноблоков — какой выбрать

Пеноблоки — недорогой стеновой материал, который широко используется в загородном строительстве. Благодаря пористой структуре бетона нагрузка на основание создается небольшая. Поэтому фундамент для дома из пеноблоков может быть не слишком глубоким и мощным, но обязательно прочным и жестким.

Особенности фундаментов под кладку

Штучные материалы — блоки из пенобетона, газобетона, кирпич, камень — при укладке скрепляются между собой клеем или раствором. Дома из них могут стоять много десятилетий без всяких признаков разрушения. Но стоит фундаменту лишь немного просесть (под нагрузкой или в результате подмыва грунта), в кладке образуются трещины.

Самые опасные — сквозные на несущих стенах или простенках, которые могут вызвать ослабление конструкций и дальнейшую их деформацию вплоть до разрушения. Если они активно развиваются, требуются экстренные меры по усилению кладки.

Не все трещины — показатель плохого поведения фундамента. Часть из них появляется в результате колебаний влажности и температуры, усадки самой кладки. Но, как правило, это несквозные трещины, которые не могут серьезно ухудшить несущую способность стен, а только портят внешний вид.

Чтобы уменьшить трещинообразование в кладке, рекомендуется использовать не цементный клей, а состав на полиуретановой основе. Тогда степень связности между блоками снижается, соответственно они будут меньше подвергаться влиянию друг друга, оставаясь при этом единой конструкцией. Дополнительно применяется армирование, чтобы кладка стала более монолитной.

Важно. Фундамент под дом из пеноблоков должен быть максимально прочным, устойчивым и жестким. Только тогда удастся избежать трещин, вызванных неравномерными деформациями.

Виды фундаментов

Для строительства оснований домов из пеноблоков используются конструкции:

• Ленточные — в виде ленты прямоугольного поперечного сечения, которая расположена по периметру здания и под несущими внутренними стенами. Изготавливается из монолитного или сборного железобетона. Может быть глубокого или мелкого заложения.
• Плитные — сплошная железобетонная плита на дренирующей подушке. Глубина заложения обычно небольшая, если проектом не предусмотрен другой вариант, например, цокольный этаж или подвал.
• Свайно-ростверковые — гибрид ленточного мелкозаглубленного и свайного оснований. Сваи связываются по верху железобетонной балкой, которая опирается на грунт или погружена на небольшую глубину.

Свайные фундаменты с высоко поднятым над землей ростверком под каменные здания устраивать не рекомендуется. Даже из-за незначительной неравномерной осадки основания дом может пойти трещинами.

Какой выбрать фундамент под кладку из пенобетона

Вся нагрузка от дома, включая вес стен, отделки, мебели, кровли и снега, передается через подошву фундамента на грунт. Поэтому первое и самое важное условие для того, чтобы конструкция хорошо работала и была долговечной — соответствие несущей способности грунта передаваемой на него нагрузке.

Перед устройством основания нужно определить:

• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания в своем регионе.

Важно также, какой рельеф на участке — спокойный или с перепадами. При разнице высот устройство фундамента требует больших затрат, чем на относительно ровной местности. Как один из способов выровнять поверхность земли — проведение террасирования. В результате получаются степени из грунта, которые используются как обычное земляное основание, но менее прочное.

Распространенные ситуации, влияющие на выбор фундаментов:

• Если грунт очень слабый, а его толщина составляет более 1 м, он будет просаживаться под нагрузками при любом сочетании остальных факторов. Неравномерная осадка — бич всех каменных построек. Поэтому если на участке торф глубиной 1 м и более, от пенобетона как основного строительного материала придется отказаться в пользу деревянных конструкций.
• Прочный и плотный грунт в сочетании с низким (ниже 2 м) залеганием грунтовых вод и ровным рельефом — можно использовать любые варианты оснований.
• На ровном участке с высоким УГВ и слабым грунтом (который упрочняется в глубину) можно порекомендовать ленточный фундамент глубокого заложения, чтобы подошва упиралась в прочные слои. Также достаточно хорошо работает свайное основание с заглубленным ростверком.
• На местности с перепадами высот до 2 м, прочным грунтом и низким УГВ дома из блоков можно установить на ленточный фундамент со строго горизонтальным заложением подошвы. Тогда под перекрытием образуется цокольное помещение, которое используется под свои нужды.

Редко встречается сочетание переменного рельефа и высокого УГВ. Но если это ваш случай, для понижения уровня грунтовых вод рекомендуется устроить прифундаментный дренаж с выводом жидкости самотеком в самую низкую точку участка в дренажную канаву или колодец.

Расчет фундамента для дома из пеноблоков

Самая популярная конструкция в частном строительстве — ж/б лента. Мы расскажем о том, как подобрать правильно ее сечение, поскольку именно к этому сводится суть расчета фундаментов.

На первом этапе проводится сбор нагрузок. Определяется самый нагруженный участок ленты. Как правило, это внутренняя несущая стена, на которую с 2 сторон опираются плиты или балки перекрытия. Далее суммируется вес всех конструкций и материалов, включая сам фундамент, а также нагрузки от снега, ветра, бытовой техники и мебели.

Для учета неравномерного воздействия применяются коэффициенты надежности по нагрузке — для постоянных 1,1, для временных 1,4.

Чтобы найти вес стены, плотность пенобетона умножается на объем. Пеноблоки могут иметь плотность от 400 до 1200 кг/м³ в зависимости от назначения материала:

• В частном строительстве для кладки стен используются более легкие марки D400, D500 плотностью 400-500 кг/м³. Они обладают низкой теплопроводностью и достаточной прочностью, чтобы выдержать вес перекрытия, крыши и снега.
• Высокие марки применяются там, где присутствует серьезная нагрузка. Это многоэтажное и промышленное строительство.

Чтобы учесть вес фундамента, предварительно назначаются его размеры. Ширина должна быть не менее толщины стены. Высота находится как глубина заложения плюс цокольная часть, если она будет выполнена из железобетона. Обычно принимается ширина 40 см, высота 70-100 см. Плотность армированного бетона 2500 кг/м³.

Кровлю нужно рассчитать с учетом не только снеговых, но и ветровых нагрузок, поскольку на скатной крыше они раскладываются на горизонтальную и вертикальную составляющие. Все результаты расчетов сводятся в таблицу. Давление под подошвой находится суммированием нагрузок и делением на ширину ленты.

Следующий этап — определение несущей способности грунта. Если уже проводились исследования геологии участка, то информация о его характеристиках есть у вас на руках. Если нет, задача сводится к тому, чтобы самостоятельно определить тип грунта. Рекомендуется смочить водой небольшую порцию земли с глубины заложения подошвы и попытаться скатать шарик или шнур. Влажная глина пластичная, хорошо сохраняет форму, суглинок более рыхлый, песок рассыпается практически сразу.

Далее по таблице можно найти соответствующую нормативную несущую способность

На заключительном этапе расчета нужно сравнить фактическое давление под подошвой фундамента и нормативную несущую способность грунта. Если первая величина меньше второй, все в порядке. При выбранных размерах фундамент будет вполне надежен. Если наоборот, нужно задать большую ширину, рассчитать давление для нового значения и опять сравнить.

Ленточный фундамент для дома из пеноблоков своими руками

В малоэтажном строительстве очень распространены мелкозаглубленные ленточные фундаменты МЗЛФ. Они погружаются в землю всего на 0,5-0,7 м, поэтому более экономичны и просты в монтаже, чем конструкции с заложением ниже уровня промерзания.

Как правило, несущей способности грунта на такой глубине вполне достаточно, чтобы выдержать одно- или двухэтажный дом. Но в слое почвы, который зимой промерзает, действуют силы морозного пучения. Они стремятся вытолкнуть подземные конструкции наружу. Исключение составляют сухие пески, не способные накапливать воду.

Чтобы избежать пучения, при закладке фундамента нужно сразу предусмотреть:

• Поверхностный водоотвод и прифундаментный дренаж. Даже если участок возвышенный, возможны случайные стоки, которые могут попасть в зону фундамента и подмыть грунт под подошвой.
• Тепло- и гидроизоляцию. Защищенная конструкция гораздо лучше сопротивляется негативным воздействиям, меньше деформируется и дольше служит.
• Утепление отмостки, при котором грунт вблизи фундамента не промерзает. А значит, влияние низких температур заметно снижается.

Суммарно эти действия дадут гарантию, что МЗЛФ не будет страдать от морозного пучения на грунтах со слабой и умеренной пучинистостью. Но если на участке глинистая почва или обнаружены плывуны, необходимо устанавливать дополнительные сваи. Они погружаются ниже уровня промерзания или зоны расположения плывуна, что увеличивает сопротивление грунта за счет сил бокового трения опор.

Свайно-ростверковый на буронабивных сваях

Такой фундамент можно считать усиленным вариантом МЗЛФ или свайного основания. Он надежен практически при всех видах грунтов, включая слабые и обводненные.

Для дома весом порядка 100 т оптимальный диаметр свай — 30 см. Они расставляются по углам здания, в местах пересечения стен и через каждые 1,5-2 м по периметру. Согласно СНиП расстояние между опорами должно быть не более 6 диаметров свай, то есть в нашем случае 1,8 м.

Диаметр рабочих стержней арматуры — 12 мм, хомутов — 6 мм. На каждую конструкцию понадобится 4 прута. Свая должна погружаться на глубину ниже уровня промерзания на 10 см, который можно точно определить в пособии к СП 22.13330.2016 по проектированию оснований или в таблицах, выложенных в интернете.

Стандартные размеры ленты ростверка — 400х400-600х400 мм. Для заливки нужно использовать бетон марки не ниже М250-350.

Свайно-ростверковая конструкция монтируется в несколько этапов:

1. Планировка участка. Проводится, как правило, специализированной техникой — экскаватором, бульдозером. Они срезают плодородный слой и перемещают его в отвал.
2. Разметка. Применяются как инструментальные методы, так и ручные. Первые более точные и быстрые, вторые — бесплатные.
3. Бурение отверстий под сваи. Скважины большого диаметра и глубины пробурить ручными бурами практически невозможно, поэтому целесообразно делать это с помощью автоматизированных установок.
4. Изготовление каркасов. Рабочая арматура связывается по 4 шт. хомутами с шагом 30-70 см.
5. Установка опалубки в скважины. Используются цилиндры из рубероида, трубы из асбоцемента или полиэтилена. При плотных неосыпающихся грунтах допускается бетонировать сваи без опалубки.
6. Монтаж арматурных каркасов строго вертикально и выравнивание под нивелир. Для фиксации защитного слоя на прутки надеваются специальные пластиковые прокладки.
7. Приготовление и заливка бетона. Пропорции для М250-М350 можно узнать из таблицы:
8. Отсыпка щебеночной подушки на высоту 20 см с послойным уплотнением. Производится не раньше 3-5 дней после заливки бетона. Фракция щебня — 30-50 мм.
9. Укладка теплоизоляции — плит пенополистирола толщиной 50 мм.
10. Монтаж армирования ростверка. Выпуски свай перевязываются с каркасом фундамента. На этом этапе устанавливаются гильзы для коммуникаций, чтобы потом не проделывать отверстия в железобетоне.
11. Сборка и установка опалубки. В домашних условиях изготавливаются дощатые щиты с распорками и подпорками.
12. Можно применять многоразовую пластиковую опалубку, которая после монтажа может использоваться на других объектах. Технологична и удобна несъемная опалубка из жесткого экструзионного пенополистирола или плит ЦСП, которая не требует демонтажа и одновременно утепляет конструкции.
13. Заливка бетона. Во время монолитных работ нужно делать как можно меньше перерывов и стараться залить сразу весь объем. Если это невозможно, холодный шов устраивается в самом ненагруженном месте. В процессе укладки раствора проводится уплотнение глубинными вибраторами или подручными средствами, чтобы выгнать пузыри воздуха наружу.
14. Выдержка. Бетон нужно беречь от осадков, перегрева или замерзания. В жару поверхность периодически увлажняется водой и накрывается пленкой, в морозы утепляется.
15. Демонтаж опалубки.

После затвердения бетона проводится гидроизоляция, а также теплоизоляция, если она не была выполнена в процессе монтажа. Через 28 суток основание можно нагружать.

Заключение

Фундамент по дом из пеноблоков можно строить по разным технологиям. Главное — чтобы он был прочным и жестким, поскольку блочная кладка боится неравномерной осадки и реагирует на них образованием трещин. Наиболее надежный результат получается, если объединить ленточное и свайное основания. Тогда дом можно строить практически на любых грунтах без риска критических деформаций.