Ленточный фундамент под забор — это надежное основание под ограждение из тяжелого камня и кирпича или легкий профнастил, евроштакетник, кованые решетки. Он выглядит основательно и солидно, зачастую украшая даже простой, без всяких изысков забор. Смонтировать ленту можно по аналогии с традиционным фундаментом. О нюансах технологии читайте в нашей актуальной публикации.
Нужен ли ленточный фундамент под профнастил
Ленточная конструкция универсальна. Она выполняет функции:
- несущую — служит основанием для секций из тяжелых материалов;
- защитную — предупреждает появление на участке незваных посетителей;
- декоративную — украшает забор, придает законченный вид.
Если ограждение выполнено из профнастила, несущая способность не так важна. Секции крепятся и опираются на столбы, а не на фундамент. Ветровая нагрузка передается также на опоры, которые имеют свое столбчатое основание.
Но польза от ленточного фундамента под забор из профнастила несомненно есть. С одной стороны, он защищает металлический лист от контакта с землей, снижает риск коррозии (необходимо оставить зазор между поверхностью фундамента и металлом хотя бы 50 мм). С другой стороны — отлично дополняет вид ограждения, маскирует щели и видимые неровности рельефа.
Минусы и плюсы
Строительство ленточного фундамента — достаточно трудоемкий процесс, который по расходу материалов и затраченному времени можно приравнять к возведению основанию под небольшое капитальное сооружение.
Недостатки:
- немалые затраты труда и денег;
- требуется время на набор бетоном или раствором прочности.
Среди преимуществ ленточного основания:
- высокая несущая способность;
- долговечность;
- универсальность.
При желании цокольную часть можно облицевать плиткой, кирпичом, натуральным или искусственным камнем. Такая отделка повышает как декоративные качества, так и срок службы основания.
Виды конструкций
Справедливости ради заметим, что фундамент — это подземная часть основания, а то, что находится над землей — цоколь. Но по сложившейся традиции всю конструкцию называют фундаментом и часто изготавливают из одного материала и по одной технологии.
Чаще всего для монтажа заборов устраивают ленточный фундамент мелкого заложения, глубина которого не превышает 30-50 см. Это оправдано и по физико-механическим параметрам — нагрузка небольшая, нет смысла делать основание глубже и массивнее, и по экономическим — земляные работы и заливка монолита обходятся недешево.
Наиболее распространенные технологии строительства фундаментов под забор:
- Монолитная. В траншею устанавливают щиты опалубки, внутрь укладывают арматурные каркасы и заливают бетоном.
- Сборная. Фундамент целиком выкладывают из красного кирпича, бетонных блоков или бута. В качестве выравнивающего слоя используют бетонную подушку толщиной 10 см.
- Комбинированный способ, где подземная часть монолитная, а надземная сборная.
Чисто ленточный фундамент под ограждения не используют. Он представляет собой комбинацию из ленты и столбчатых конструкций, служащих основанием для опор.
Рекомендации относительно заглубления фундамента ниже уровня промерзания справедлива только для опорных столбов, воспринимающих практически всю вертикальную и боковую нагрузку. Чтобы обеспечить необходимую несущую способность, подошва столба должна находиться на отметке -0,8…-1,2 м, а иногда еще глубже в зависимости от климатических условий и характеристик грунта.
Что учитывать при расчете
Четких стандартов для изготовления ленточных конструкций для ограждений нет. Каждый владелец решает этот вопрос по своему. Нормируется только высота забора между соседними участками — не более 2-2,2 м.
Самый распространенный вид ленточного фундамента представляет собой железобетонную балку шириной 15-40 см высотой от 50 до 120 см, которая погружена на глубину 30-50 см. Через каждые 2,5-3 м предусматриваются столбы для крепления секций.
При расчете нужно учитывать факторы:
- Вертикальные нагрузки. Они незначительны, если в качестве ограждения используют профнастил, штакетник, дерево и другие легкие материалы. Размеры можно выбирать по минимуму.
- Тип грунта. На глинистых почвах проявляется такое разрушительное явление, как морозное пучение. Сезонные подвижки грунта могут достигать 15-30 см в высоту. Чтобы их снизить, устраивают подушку из щебня или гравия толщиной не менее 20 см или прифундаментную дренажную систему с водоотводом.
- Уровень грунтовых вод. При высоком УГВ необходима гидроизоляция, а подошву фундамента желательно заглубить не ниже УГВ.
Расчет конструкции
В ходе расчета определяют требуемые характеристики материалов — бетона и арматуры — и их расход. Согласно рекомендациям СП 50-101-2004 для фундамента под забор оптимально использовать бетон класса не ниже В 12,5 (марка М150). Чем сложнее грунтовые условия, тем качественнее должен быть бетон и выше его класс.
Расход бетонной смеси определяют в кубах. Для этого высоту и ширину фундамента умножают на его длину. Необходимо добавить объем раствора, который будет залит под каждую опору. Это примерно составляет 40-60 литров в зависимости от размеров скважины и способа бетонирования (полное, частичное).
Ленточный фундамент необходимо армировать даже в случаях, где нагрузка от ограждения незначительна. Бетон хорошо работает на сжатие. При растягивающих или изгибающих нагрузках, которые возникают в результате неравномерной осадки от пучения грунта, он разрушается. Чем больше нагрузки и пучинистость грунта, тем выше потребность в армировании.
Самая распространенная схема армирования — двухрядный каркас из стержней Æ10-12 мм с вертикальной перевязкой арматурой Æ6-8 мм, установленной с шагом 300 мм.
При сложном рельефе и большом весе ограждения каркас может быть из 3 рядов рабочей арматуры. Изготовление таких конструкций более трудоемкое и затратное, но только так можно добиться долговечной работы основания.
Армирование ленточного и столбчатого фундамента проводится совместно. Стержни, установленные в скважины под опоры, выводят на поверхность и загибают так, чтобы их можно было связать с арматурным каркасом ленты. Это обеспечивает жесткость конструкции и ее правильную работу.
Расход арматуры определяют исходя из размеров каркасов. Не забудьте учесть армирование столбов.
Ленточный фундамент под забор своими руками: пошаговый монтаж
Лента из железобетона — капитальная конструкция. Ее срок службы напрямую зависит от того, насколько аккуратно и правильно была выполнена каждая операция.
Разметка участка
Линию, где будет устанавливаться забор, освобождают от растительности и мусора. Для разметки используют колышки, шнур, рулетку.
В углах участка (или на концах отрезка, где монтируют ограждение) забивают колья. Натягивают шнурок и размечают точки установки опор. Оптимальный шаг — 2-3 м. Увеличивать его не рекомендуется, поскольку это повышает ветровую нагрузку, действующую на каждый столб, и может спровоцировать деформации ограждения.
Земляные работы
Котлован под фундамент подготавливают в 2 этапа:
- сначала под опоры бурят скважины или выкапывают ямы глубиной 0,7-1,2 м;
- под кирпичные или бетонные столбы в верхней части устраивают уширения, под металлические можно не делать;
- по всей длине забора, включая ворота и калитки, выкапывают траншею шириной 0,15-0,3 м глубиной 0,3-0,5 м.
Извлеченный грунт желательно убрать — вывезти на грядки или выровнять перепады рельефа.
Устройство подушки
Щебень, гравий или ПГС — песчано-гравийная смесь —обладают хорошими дренирующими свойствами. Подушка толщиной 10-20 см заметно уменьшает переувлажнение грунта под подошвой фундамента и, как следствие, снижает морозное пучение.
На дно скважин и траншеи засыпают материалы слоем 10-20 см, утрамбовывают и выравнивают. Можно пролить водой, что еще больше уплотнит песок.
Альтернатива щебеночной подсыпке
Замечено, что аналогичное влияние на пучение грунта оказывает укладка в траншею плит пенополистирола или пенопласта толщиной 50 мм. Объяснить такое явление дренирующими свойствами полимеров нельзя, поскольку они практически водонепроницаемы.
Все дело в том, что пенопластовые утеплители обладают очень низкой теплопроводностью. Даже небольшой слой изоляции препятствует промерзанию грунта. В результате при колебаниях температуры почва перестает «играть», а фундамент меньше подвергается деформациям. Помимо этого небольшие подвижки грунта компенсируются за счет упругости теплоизолятора.
Монтаж опалубки
Заливку бетона проводят в специальные короба — опалубку. Ее изготавливают из досок, фанеры, металла, жесткого пластика.
В условиях индивидуального участка чаще всего используют доски толщиной 25 мм. Из них сколачивают щиты с таким расчетом, чтобы кромка опалубки совпала с верхом фундамента.
Щиты через равные промежутки закрепляют брусками, чтобы конструкция не деформировалась под весом бетона. К земле фиксируют деревянными клиньями, которые предупреждают смещение опалубки в результате распора.
Дно траншеи и стенки опалубки желательно выстелить водонепроницаемой пленкой. Это позволит влаге, необходимой для полноценной гидратации цемента, дольше сохраняться в бетоне. Кроме того, опалубка не загрязняется, и ее можно использовать многократно.
Армирование
Арматурные каркасы можно изготовить двумя способами:
- сваркой;
- вязкой.
Варить арматуру быстрее и проще. Заготавливают стержни нужной длины и соединяют их при помощи сварочного аппарата инверторного типа согласно схеме или чертежу.
Вязать каркас дольше, но многие отдают предпочтение именно этому способу. Стержни между собой соединяют стальной вязальной проволокой с помощью крючка.
Каркасы помещают в опалубку и фиксируют в таком положении, чтобы толщина защитного слоя бетона со всех сторон составляла не менее 50 мм. Арматуру верхнего и нижнего пояса согласно строительным нормам нужно стыковать в разбежку. Длина нахлеста стержней — не менее 40 диаметров арматуры. Для 10 мм это 40 см, для 12 мм — 48 см.
Заливка бетона
Смесь марки М150 готовят из пропорции 1Ц:4П:6Щ, где Ц — портландцемент М500, П — песок фракции 2,5-3 мм, Щ — щебень крупностью 5-40 мм. Воду добавляют исходя из влажности основных компонентов, доводя раствор до нужной консистенции.
Если ингредиенты смешивают в бетономешалке, сначала наливают воду, потом засыпают сухие составляющие. При ручном изготовлении порядок другой. Компоненты перемешивают в сухом состоянии, добавляют порциями воду и мешают до однородности.
Бетон заливают в опалубку, удаляют воздушные пузыри с помощью лома или палки. Желательно заполнить сразу весь объем, чтобы не образовались ослабленные места.
Если сделать этого не удалось, формируют «холодный» шов. На следующий день застывшую кромку бетона зачищают металлической жесткой щеткой, промывают слабой кислотой. Такая обработка разрушает цементный камень, препятствующий сцеплению со свежим бетоном, и открывает поры. По окончании заливки раствора поверхность разравнивают.
Сколько твердеет бетон
Время, в течение которого фундамент наберет нужную прочность, зависит от погодных условий. Оптимальными считаются влажность, близкая к 100% и температура около 20°С. При таких параметрах окружающей среды для набора проектной прочности необходимо 28 суток.
Но на строительной площадке для продолжения работ часто достаточно 60-70%, поэтому срок сокращается до 7-10 дней. В этот промежуток времени реакция между зернами цемента и водой происходит особенно интенсивно. Важно в этот период создать максимально благоприятные условия для твердения бетона.
Уход и распалубка
Чтобы компенсировать испарение воды в сильную жару, рекомендуется поливать фундамент из шланга или лейки. Для сохранения влаги открытые участки бетона защищают полиэтиленовой пленкой.
Если температура воздуха ниже +5°С, процесс затвердевания приостанавливается. Для обогрева используют греющие провода, электроды, подключенные с помощью проводников к источнику электропитания. Но более простой и недорогой способ — использование противоморозных добавок. Они имеют различный состав и специфику применения, подробно о которых можно узнать в инструкциях изготовителей.
На 2-3 день бетон уже схватился, поэтому снятие опалубки ему не повредит. Не возбраняется оставить ее и подольше. Но если щиты необходимы для других работ, строительные нормативы разрешают их демонтаж через 6-72 часа после заливки монолита.
Гидроизоляция
Технология строительства фундаментов предусматривает устройство гидроизоляции, которая защищает бетон от переувлажнения и продлевает срок его службы.
Если ограждение имеет глухую конструкцию, на поверхность фундамента устанавливают металлический отлив. При дожде стекающие осадки не будут проникать в основание и вызывать его разрушение.
Цокольную часть можно обработать проникающей гидроизоляцией типа Пенетрон. Механизм ее действия заключается в том, что при реакции раствора с цементом внутри бетона образуется водонепроницаемый слой. Некоторые мастера применяют обмазочную гидроизоляцию. Она эффективна, но выглядит не очень эстетично.
Отделка
Как сделать ленточный фундамент под забор прочным и одновременно красивым? Ответ есть: использовать качественную отделку. Внешняя облицовка надземной части основания позволяет объединить декоративную и защитную функцию.
Материалы для наружных работ должны быть водонепроницаемыми, стойкими к морозу, огню, коррозии и, что немаловажно, украшающими ограждение. Для отделки используют:
- декоративную штукатурку;
- керамическую плитку;
- камень;
- керамогранит;
- клинкер;
- облицовочный кирпич;
- цокольный сайдинг.
Желательно, чтобы облицовка гармонировала с материалом столбов по фактуре, цвету, геометрическим параметрам.
Монтаж проводят с применением водостойких растворов или клея. Для придания водоотталкивающих свойств внешнюю облицовку можно дополнительно обработать гидрофобизатором.
Заключение
Ленточный фундамент под забор придает завершенный вид и защищает участок от вторжения животных или людей. В частном строительстве чаще всего применяют монолитные железобетонные основания. Монтаж проводят в несколько этапов, каждый из которых имеет свою специфику. Наши рекомендации помогут вам выполнить работы правильно и просто.
Главная страница