Как установить радиаторы своими руками

Главная задача при установке радиаторов отопления — организовать эффективную и бесперебойную работу системы обогрева и ее простое обслуживание. Монтаж современных приборов несложен и не требует профессиональных навыков. С помощью наших рекомендаций вы сможете справиться с работой самостоятельно без привлечения наемных специалистов.

Виды радиаторов

В продаже сегодня присутствуют самые разнообразные по материалам, мощности и дизайну модели. Их монтируют путем крепления на стены, устанавливают на пол или встраивают в полы. Теплоносителем служит подготовленная вода или антифриз, главное свойство которых — большая теплоемкость.

Чугунные радиаторы

Чугун — достаточной устойчивый к коррозии сплав, обладающий к тому же высокой тепловой инерцией. С одной стороны вызывает лишние энергозатраты и долгое время на прогрев самого материала, но с другой — способствует более равномерной отдаче тепла. При отключении отопления чугунные батареи еще долго согревают помещение.

Несмотря на появление алюминиевых и биметаллических радиаторов чугунные довольно часто можно встретить в жилых домах. До сих еще справляются со своей задачей батареи в советских квартирах, установленные 40 и более лет назад.

Новые модели чугунных радиаторов — это современные стильные конструкции, которые поражают многоцветием и изысканным дизайном. Они могут сделать интересным любой интерьер, но стоят довольно дорого.

Недостаток радиаторов из чугуна — большой вес. Не всякая стена выдержит такую нагрузку. Поэтому часто системы отопления с «чугуниной» предусматривают крепление батарей к полу или установку их на ножки.

Стальные радиаторы

Изготавливаются в виде панельных обогревателей из штампованных стальных листов, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Толщина металла, используемого для радиаторов, — 1,2-2 мм. Поверхность панелей может быть гладкой или ребристой.

Габариты в зависимости от модели стального радиатора различны:

• высота — 200-900 мм;
• длина — 300-4000 мм;
• глубина — 60-170 мм.

Мощность приборов зависит не только от размеров, но и количества конвекционных рядов и излучающих элементов-пластин.

Плюсы радиаторов из стали:

• быстрое нагревание;
• минимальный объем теплоносителя;
• КПД до 75%;
• возможность регулировки;
• нет соединений, где могла бы возникнуть протечка;
• приятный дизайн;
• экономичная цена.

Среди недостатков:

• неустойчивость к гидроударам;
• ограничения по рабочему давлению 13 атм., по температуре теплоносителя 110°С;
• подверженность коррозии.

Для предупреждения быстрого ржавления в систему заливают антифризы. Если используется вода, нельзя сливать больше, чем на 2 недели в году.

Алюминиевые радиаторы

Приборы изготавливаются из сплавов алюминия с другими веществами — медью, магнием, кремнием. Радиаторы состоят из секций, количество которых можно уменьшать или увеличивать по своему усмотрению. Межосевое расстояние в разных моделях — 350 или 500 мм, глубина — 80-100 мм. Теплоотдача обеспечивается путем передачи тепла от наполненных теплоносителем трубок к излучающим пластинам и далее к циркулирующему между ними воздуху.

Преимущества алюминиевых радиаторов:

• быстрое нагревание;
• высокая теплоотдача;
• низкий вес;
• долговечность.

К недостаткам можно отнести:

• возможность развития коррозии в результате блуждающих токов или использования неподготовленной воды;
• накопление в системе газа водорода, который является продуктом реакции воды и алюминия.

Срок службы радиаторов составляет 10-15 лет и напрямую зависит от толщины металла. Рекомендуется использовать изделия с весом одной секции не менее 1,3 кг, поскольку тонкие стенки быстро разрушаются, появляются очаги коррозии, течи.

Биметаллические радиаторы

Конструкция этих обогревателей состоит из стального коллектора и алюминиевой оболочки. Внешне биметаллические радиаторы могут похожи на секционные алюминиевые или стальные. Но в отличие от них меньше реагируют на скачки давления в системе, не вступают в реакцию с образованием взрывоопасного водорода.

Секция качественного прибора весит не менее 1,8 кг. Такая толщина металла достаточна, чтобы выдержать гидравлические нагрузки до 30-40 атмосфер. Не стоит покупать более легкие приборы, которые изготавливаются с нарушениями технологии и не гарантируют долгой эксплуатации.

Наиболее ценные качества биметаллических радиаторов:

• легкость;
• большой срок службы;
• высокая теплоотдача;
• устойчивость к значительным нагрузкам.

Батареи их двух металлов обладают низкой тепловой инерцией — быстро нагреваются и так же быстро остывают. Цена их выше, чем у других, но вполне оправдана прочностью и долговечностью.

Расчет количества секций

Чтобы радиаторы обеспечивали нужную мощность обогрева, нужно определить оптимальное количество секций (для секционных приборов). В качестве нормативного руководства используют СП 60.13330.2010, содержащие рекомендации по расчету систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Методика непростая, предполагает использование различных коэффициентов и следующих данных:

• объем помещения;
• ориентация относительно сторон света;
• климатические параметры;
• наличие теплоизоляции наружных поверхностей;
• количество, вид и размеры окон;
• характеристики системы отопления;
• мощность одной секции радиатора.

На практике при установке батарей отопления в квартире или частном доме применяются более простые способы расчета, которые дают результаты с допустимой точностью.

Способ №1. Определение числа секций исходя из требуемой нормативной теплоотдачи 100 Вт на кв.м помещения.

Например, нужно рассчитать секции для комнаты 18 кв.м. Теплоотдача по нормативу равна 18х100=1800 Вт. Делим это значение на мощность по паспорту 1 секции радиатора. Для алюминиевых это около 200 Вт, биметаллических 150 Вт, чугунных 100 Вт.

Получаем требуемое количество секций:

1800/200=9 алюминиевых или 1800/150=12 из биметалла или 1800/100=18 чугунных.

Способ №2. С помощью онлайн-калькулятора. В каждое поле программы нужно ввести свои данные, модель радиатора и нажать «Рассчитать». Вы получите ответ через 1-2 секунды, причем уже будут учтены конкретные параметры и коэффициенты.

Требуемая мощность, рассчитанная по способу №2 может отличаться от полученного способом №1 значения на 10-50%, причем как в большую, так и меньшую сторону. Чтобы система отопления работала эффективно и была экономичной, рекомендуется проводить расчеты по более точной схеме.

Материалы и арматура для монтажа

Для установки радиаторов отопления своими руками потребуются:

• специальные кронштейны;
• запорная арматура;
• кран Маевского;
• заглушка;
• уплотняющие материалы, дюбели.

Кронштейны

Часто они уже включены в комплектацию радиатора. Если же их нет, можно приобрести в магазине крепеж подходящей длины, диаметра и профиля. При подборе учитывают тип стены (при настенном креплении), нагрузку, форму коллектора, глубину радиатора.

Виды кронштейнов:

• анкерные с погружением в основание;
• накладные.

Для бетонных или кирпичных стен используют короткие анкерные кронштейны длиной до 20 см, для газобетона или керамоблока нужны более длинные — до 30 см. Накладные крепления применимы ко всем стенам, в том числе деревянным или гипсокартонным.

Некоторые изготовители производят регулируемые по длине кронштейны. Это универсальный вариант, который можно купить, не боясь, что не угадаете с размером.

Кран Маевского для спуска воздуха

В любом теплоносителе присутствует воздух в растворенном виде. При прохождении по трубам он накапливается в тех местах, где скорость движения или давление ниже, чем в основном русле. Образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной работе системы отопления. Там, где есть контакт воды с алюминием, к воздуху примешивается водород, что представляет опасность взрыва.

Для своевременного удаления газовых пузырей в систему встраивается кран Маевского. Это игольчатый клапан, который может работать в ручном или автоматическом режиме. Для спуска газа рукоятку крана поворачивают до появления шипения, закрывают после выделения из клапана жидкости.

Установить наличие воздушных пробок можно простым ощупыванием батареи. Если она греет неравномерно и есть холодные участки, требуется сбросить воздух с помощью воздухоотводчика.

Заглушка

Используется для перекрытия движения теплоносителя в тупиковом отверстии радиатора. В зависимости от направления резьбы может быть левой или правой. Чтобы деталь не выделялась на общем фоне, ее изготавливают окрашенной в цвет радиатора.

Контур заглушки обматывают герметизирующими материалами. При установке для большего уплотнения подкручивают ключом.

Запорная арматура

Служит для размыкания системы отопления при прекращении эксплуатации какой-либо ее части, а также регулировки температуры радиатора. Запорная арматура представлена кранами различной конструкции:

• шаровые — используются только в положении вкл.-выкл.;
• штоковые — более технологичные, могут изменять расход воды для регулирования температуры;
• обратные клапаны — препятствуют оттоку теплоносителя из определенного участка системы.

Запорная арматура увеличивает безопасность работы отопительной системы, а при возможности регулировки — снижает общие энергозатраты на поддержание комфортной температуры.

Инструменты и сопутствующие материалы

Для самостоятельной установки радиаторов понадобятся:

• дрель или перфоратор;
• уровень;
• карандаш;
• подмотка для труб;
• дюбели;
• разводные ключи с насадками для монтажа фитингов;
• ниппели с прокладками, если нужно нарастить число секций.

В качестве подмотки можно использовать ФУМ-ленту, сантехническую или льняную нить.

Правила размещения

Радиаторы чаще всего крепят к стене под оконными проемами. Можно дополнительно устанавливать их в местах, где возможны большие теплопотери — вдоль глухих длинных стен, около входных и балконных дверей, в углах помещений. При этом суммарная мощность всех радиаторов должна быть равна требуемой теплоотдаче.

Для свободной циркуляции воздуха вокруг батареи нужно отступить не менее:

• 25 мм от поверхности стены;
• 50 мм от подоконника;
• 60 мм над полом.

При установке радиаторов отопления в квартире с экраном или в углубленной нише нужно помнить, что теплопотери будут составлять от 3-4 до 20-25% мощности прибора.

В самотечных системах необходимо обеспечить обратный отток воды в случае ремонта. Для этого батарею монтируют с уклоном 1-1,5° в сторону подводящей трубы, иначе теплоноситель будет сливаться не полностью.

Как установить правильно

Металлические радиаторы, кроме чугунных, достаточно легкие. При их креплении проблем с несущей способностью стен из газобетона или кирпича не возникает. Но в некоторых случаях, например каркасных домах или помещениях с большой площадью остекления, оборудование может фиксироваться к полу.

Для подбора крепежа учитывается нагрузка от батареи. Чугунные можно вешать на крепкие крюки или крепить напольными кронштейнами, легкие стальные и алюминиевые — на пластинчатые кронштейны или накладные уголки. Схема установки:

• на 8 секций — 2 сверху и 1 снизу;
• на каждые добавочные 5-6 секций — еще 1 сверху и 1 снизу.

При таком расположении крепежа прибор отопления будет устойчиво и надежно зафиксирован на стене. Размещать кронштейны рекомендуется ближе к наружным секциям.

Крепление к стене

Установку начинают с разметки поверхности. Отмечают на стене сначала точки для крепления нижних кронштейнов и прикручивают их с ослаблением.

Затем откладывают вверх межосевое расстояние, отмечают точки и монтируют верхние кронштейны.

Радиатор вешают на стену и проверяют горизонтальность. При необходимости проводят регулировку. После этого окончательно фиксируют кронштейны.

Крепление к полу

Чтобы надежно установить радиатор на горизонтальной поверхности, применяются напольные кронштейны различной конструкции. Это могут быть короткие ножки со скобами, хомутами, цепными зажимами или несущие стойки с подвижными кронштейнами.

Напольное крепление проводится по алгоритму:

1. Сначала за нижний коллектор радиатора ввести скобу или цепь, накрутить на концы гайки.
2. Прикрутить к выступающим частям стержней ножки.
3. Установить радиатор на пол, прочно зафиксировать ножки с помощью подходящего крепежа.
4. Надеть декоративно-защитные колпаки.

Если радиатор устанавливается на стойки, сначала монтируются они, затем на подвижные кронштейны навешивается оборудование.

Варианты обвязки батарей отопления

Труба с теплоносителем может подключаться к радиатору:

• по диагонали;
• сбоку;
• снизу;
• сверху.

Выбор вида обвязки зависит от конструкции радиатора. Каждый производитель рекомендует схему подключения для своей продукции, которую желательно соблюдать.

Диагональное

Это наиболее эффективный вид обвязки. Поступающий в радиатор теплоноситель хорошо разогревает батарею на всех участках, КПД системы отопления достигает максимального значения.

Боковое

Теплоноситель подается к верхнему или нижнему коллектору, движется вдоль радиатора и опускается или поднимается по вертикальным каналам. Недостаток такого способа — неравномерный разогрев батареи. Наиболее горячий участок расположен ближе к точке подачи. КПД ниже, чем у диагональной обвязки.

Нижнее

Такое подключение часто называют седельным. Применяется при нижней или скрытой разводке, когда труба проложена в полу. Горячий теплоноситель согласно физическим законам движется вверх, а затем охлаждается и опускается. По эффективности нижнее подключение находится на третьем месте после диагонального и бокового.

Верхнее

Такой способ применяется редко — при большой высоте отопительного прибора. Чтобы направить поток теплоносителя по нужному пути, в верхнем канале радиатора предусматривается заглушка.

Монтаж биметаллических батарей: пошаговая инструкция

Рассмотрим установку с боковым подключением. Перед началом работ слить воду из трубы, демонтировать старый отопительный прибор и подготовить радиатор:

Вкрутить 2 парные гайки из готового комплекта — левую и правую — в отверстия для подключения труб.

С противоположно стороны радиатора установить снизу заглушку, сверху — кран Маевского.

Приложит батарею к стене и отметить карандашом верхнюю линию примыкания прибора. Затем замерить расстояние от верха радиатора до точки установки кронштейна и отложить его на стене. Удобно проводить разметку с помощью лазерного уровня. Для эстетичности радиатор ориентируется ровно посередине окна, для слива в систему не забудьте придать небольшой уклон.

Просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить кронштейны.

Для подключения к трубе на ее выходное отверстие накрутить американку подходящего диаметра.

Установить американку на отверстие батареи.

Измерить расстояние между гайками.

Вырезать отрезок полипропиленовой трубы и с помощью сварочного аппарата для пластмасс вварить его в промежуток. На фото показан разогрев трубы и муфты.

Аналогично соединить второе отверстие радиатора с трубой. После окончания монтажа заполнить батарею водой, подключив подачу и обратку, стравить воздух с помощью крана Маевского.

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Стандартный чугунный радиатор имеет 10 секций. Перед монтажом в отверстия нужно вкрутить гайки с подмоткой. Часто острые края гайки повреждают уплотнительный материал. Избежать этого помогает стачивание кромки с помощью рашпиля.

Намотать на резьбу гайки подмотку в направлении, обратном резьбе.

Наматывать нужно туго, чтобы материал не сполз во время накручивания гайки. Смазать подмотку силиконовым герметиком.

Закрутит гайку разводным ключом.

Проделать ту же операцию с другой гайкой. Подготовить подобной образом краны — намотать льняную нить и смазать герметиком.

Вкрутить кран в установленную ранее гайку.

Докрутить с помощью большой отвертки или самодельного ключа.

Чтобы к крану можно было подключить полипропиленовую трубу, из которой выполнена подводка, обмотать нитью и смазать силиконом соединительную муфту. Скрутить муфту и кран.
Собрать узлы на подаче и обратке.

Для отвода воздуха установит кран Маевского.Повесить чугунный радиатор на крюки, закрепленные в стене. Теперь он готов к подключению.

Заключение

Установка радиаторов отопления — ответственная, но вполне посильная работа для человека без профессиональных навыков. Потребуются набор простых инструментов, кронштейны, запорная арматура и подмотка. Надеемся, что наши советы помогут выполнить монтаж без ошибок и сложностей.