Каркасный гараж из дерева и профиля своими  руками

Наиболее перспективная и скоростная в частном секторе технология — каркасное строительство. Конструкции изготавливаются из доступных материалов, обладают небольшим весом и собираются в короткие сроки. Каркасный гараж из дерева своими руками — оптимальный вариант для тех, кто хочет быстро и недорого построить помещение для своего автомобиля.

Особенности каркасной технологии

Здания на основе каркаса экономичны еще и потому, что не нуждаются в мощном фундаменте. Их могут выдержать даже слабые насыпные грунты и торфяники, а основание может быть самым бюджетным. К тому же благодаря отсутствию мокрых процессов сборка производится в любую погоду за исключением неблагоприятных условий для самих строителей.

Конструкции монтируются двумя методами:

• «Канадская платформа». Сначала устраивается горизонтальное основание, обычно это полы или перекрытие. Затем на готовой платформе собираются крупные секции — целые стены или их участки. Они устанавливаются в проектное положение и закрепляются. Такой способ позволяет удобно смонтировать узлы на земле, поэтому сборка более точная и быстрая.
• Последовательный монтаж. Традиционный способ, когда все элементы устанавливаются поэтапно. Возможно, он не такой скоростной, но если стройкой занимается один человек, справиться с конструкциями небольших размеров ему гораздо легче, чем с тяжелыми неповоротливыми блоками.

Основные элементы каркаса:

• горизонтальные — верхняя и нижняя обвязка, балки перекрытия, перемычки;
• вертикальные — стойки,
• наклонные — укосины, подкосы, распорки.

Если используется жесткая листовая обшивка, наклонные связи можно не ставить. Устойчивость будет обеспечиваться листовым материалом.

После сборки каркаса и устройства кровли производится монтаж ворот, дверей, окон, наружная и внутренняя обшивка, а также при необходимости утепление. В уже готовой крытой коробке можно устраивать освещение и другие коммуникации.

Проект, закупка материалов

Несмотря на даже небольшие размеры гаража, перед началом работ нужно разработать проект. На этом этапе определяются тип фундамента, расход материалов, способы крепления конструкций и т.д. Рекомендуется составить подробный чертеж каркасного гаража с привязками, указанием высот, точным расположением всех деталей.

Важно продумать, как будут раскраиваться пиломатериалы, так как большинство из них имеет длину 6 м. Также нужно учесть размеры листов кровельного материала и обшивки, чтобы осталось минимум отходов. Если предполагается утепление, за основу нужно принять ширину плиты теплоизолятора, чтобы потом не прирезать его по месту.

Для монтажа каркаса применяется сухая строганная доска толщиной 50 мм и шириной 100-150 мм. Обвязка изготавливается из бруса 150х100 или 150х150 мм. Для стропильной системы понадобятся доски 40х100-50х150 мм, для обрешетки бруски 40х40-50х50 мм и обрезная доска-дюймовка, можно естественной влажности.

Если каркас изготавливается из металла, для стоек используется профильная труба 60х60-80х80 при шаге до 1200 мм, для укосин 40х40-50х50 мм. Можно применять менее мощную трубу, но уменьшить шаг. Собственно сечение должно подбираться по расчету исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, угла наклона кровли, вес отделки, поэтому это общие рекомендации.

Для обшивки используется ОСП, ЦСП, профнастил, доски и другие материалы. Утеплять желательно минеральной ватой, она не горит. Пенопласт или пенополистирол рекомендуется устанавливать под облицовку из негорючих материалов.

Кровля монтируется из любого кровельного материала — профнастила, металлочерепицы, шифера, фальцевого листа и т.д. При выборе конструкции стропильной системы нужно учитывать рекомендации производителей, касающиеся угла наклона крыши и шага между обрешеткой. Например, мягкую кровлю можно укладывать только по сплошному настилу и с минимальным углом наклона 9°.

В качестве крепежа используются оцинкованные гвозди, саморезы, стальные накладки, скобы, металлозубчатые пластины, клей.

Как сделать каркасный гараж: пошаговая инструкция

Этапы строительства гаража по каркасной технологии:

1. Земляные работы.
2. Устройство фундамента.
3. Монтаж нижней обвязки.
4. Установка стоек.
5. Монтаж верхней обвязки.
6. Усиление каркаса и проемов.
7. Устройство перекрытия, стропильной системы.
8. Укладка кровли.
9. Внешняя и внутренняя обшивка, полы, утепление (если будет).
10. Прокладка коммуникаций.
11. Отделка.

Перед началом работ проводится разметка с помощью шнурков и колышков. Диагонали прямоугольника должны быть равными.

Фундамент

Каркасный дом весит намного меньше кирпичного или бетонного, поэтому можно использовать любые виды фундаментов, в том числе неглубокого заложения:

• ленточный малозаглубленный;
• плитный;
• столбчатый или свайный.

При выборе нужно учитывать характеристики грунта под пятном застройки — механический состав, глубину залегания грунтовых вод, несущую способность. В гараже может быть запланирована смотровая яма и/или подвал, что нужно также иметь в виду при разработке проекта.

Столбчатый, свайный

Этот недорогое и быстровозводимое основание для каркасного строительства. Представляет собой заглубленные в землю опоры, соединенные поверху горизонтальным ростверком.

Конструкции устанавливаются в точках, где воздействуют максимальные нагрузки от здания:

• в углах;
• в местах пересечения перегородок и несущих стен;
• под тяжелым оборудованием;
• между широкими пролетами.

Шаг между опорами — 1,5-3 м. Почвы для устройства столбчатых и свайных фундаментов пригодны любые, в том числе слабые и сильносжимаемые. Рыть котлован или выравнивать площадку под сваи не нужно, достаточно срезать плодородный слой грунта.

Столбчатые фундаменты монтируются из красного кирпича, бетонных блоков или камня. Глубина заложения — до 0,5-0,7 м. Под столбик в яму засыпается щебеночно-песчаная смесь толщиной 10-20 см. Она усиливает грунт и играет роль дренажа. Кладка ведется на цементном растворе. После окончания на фундамент укладываются куски гидроизоляции.

Сваи изготавливаются из металла, дерева или бетона. Устанавливаются различными способами:

• ввинчиванием в землю с помощью ручного рычага или механизированной установки;
• заливкой бетона в опалубку или в скважину, выстеленную рубероидом;
• забивкой специальной установкой;
• погружением в скважину и частичным бетонированием.

При использовании бетона необходимо выждать 7-10 суток для набора первоначальной прочности. Проектная достигается в возрасте 28 суток.

Глубина погружения свай обычно составляет не менее 1,5 м, но должна определяться с учетом несущей способности грунта. При недостаточной прочности и сильной сжимаемости глубина может быть увеличена.

Оголовки свай выравниваются горизонтально, привариваются опорные площадки. На них укладывается ростверк из металла или дерева. Под деревянные конструкции необходимо устроить отсечную гидроизоляцию из рубероида или другого рулонного материала. Чтобы продлить срок службы, балки обрабатываются от коррозии и гниения.

Ленточный

Каркасный гараж — легкое строение, поэтому достаточно малозаглубленного фундамента. Глубина заложения подошвы — всего 30-50 см. Рекомендуется сделать отмостку и водоотвод с крыши, чтобы уменьшить влияние морозного пучения зимой.

Порядок заливки МЗЛФ:

1. Выкопать траншею по периметру гаража на глубину 0,5-0,7 м.
2. Насыпать ЩПС толщиной 20 см, утрамбовать.
3. Установить опалубку, ее верх должен выступать над уровнем земли на высоту 20-30 см.
4. Уложить внутрь гидроизоляционную пленку.
5. Установить каркас из арматуры.
6. Залить бетон М300.
7. В процессе твердения увлажнять, накрывать пленкой.

Через 3 дня снять опалубку, а еще через неделю можно приступать к монтажу каркаса. Разрыв в ленте под гаражные ворота делать нельзя. Это может вызвать неравномерные деформации рамы ворот и всего сооружения.

На этапе бетонирования желательно замонолитить шпильки для крепления бруса нижней обвязки. Если этого не сделать, тогда при монтаже нужно будет сверлить затвердевший бетон и вкручивать анкеры. Шаг установки крепежа — 1500-2400 мм, длина — 150-200 мм.

Фундамент-плита

Чаще всего такая конструкция используется как основание для каркасного дома по типу УШП — утепленной шведской плиты. Для гаража утепление не всегда нужно, но зато сразу есть практически готовые полы. Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть места ввода подземных коммуникаций, котлован под смотровую яму и погреб, если они будут.

Щебеночно-песчаная подушка под плиту должна быть толстой, не менее 30 см, чтобы обеспечить хороший дренаж. Она тщательно выравнивается и утрамбовывается. На этом этапе укладываются трубы под коммуникации и гильзы для их вывода в гараж, устанавливается опалубка.

Если полы будут с утеплением, используются плиты пенополистирола. Одновременно они играют роль гидроизоляции, поскольку не пропускают воду. Если теплоизоляции нет, на подушку монтируется пленка или гидроизоляционная мембрана для защиты бетона.

Сверху на подкладки кладутся в 2 ряда арматурные сетки из прутков диаметром 10-12 мм, заливается бетон М300 слоем не менее 200 мм. Через 3 дня опалубку можно снять, а через 5-7 дней возводить стены.

Поскольку объем бетона потребуется большой, целесообразно заказать его автомиксером с бетононасосом. Это существенно сократит время и трудоемкость изготовления фундамента. При укладке рекомендуется уплотнение глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора пузыри. Поверхность еще влажного бетона тщательно выравнивается и заглаживается.

Деревянный каркас

При устройстве силовой рамы из дерева нужно учитывать, что при перепадах температуры и влажности древесина разбухает и усыхает. Возможны деформации конструкций и ослабление узлов. Поэтому необходимо создать устойчивую систему, где все соединения будут правильно работать. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются антисептиком, а прилегающие к земле конструкции — битумной мастикой или отработкой.

Нижняя обвязка

Для нижней обвязки используется брус сечением 100х100, 150х100 или доски толщиной 50 мм. Ширина обвязки должна соответствовать размеру стоек, чтобы их можно было точно соединить.

Для предупреждения увлажнения дерева на поверхность бетона или металла укладывается 2 слоя рубероида. Можно промазать места контакта битумной мастики.

Если фундамент свайный, брус устанавливается на оголовки поверх слоя гидроизоляции и крепится к опорным площадкам саморезами снизу. При столбчатом основании обвязка просверливается насквозь и прикручивается анкерным дюбелем с гайкой. Соединения двух соседних брусьев должно располагаться точно над сваей.

Для стыкования в углах применяется способ » в лапу». Это исключает смещения бруса в перпендикулярном оси направлении. В длину пиломатериалы сращиваются с помощью косого или прямого замка, для усиления устанавливается стальная накладка.

Стены

Стойки к нижней обвязке могут крепиться разными способами:

• полной или неполной вырубкой (подходит только для толстого бруса);
• металлическими уголками;
• стальными костылями или деревянными нагелями;
• зубчатыми пластинами;
• косо забитыми длинными гвоздями.

Стойки в углах и вокруг проемов изготавливаются из бруса или сдвоенных досок. Промежуточные устанавливаются с шагом 40-60 см. Сечение стоек 40х100 или 50х150 мм в зависимости от размеров гаража. Чаще всего шаг принимается равным ширине утеплителя, но для неотапливаемого строения такой жесткой привязки нет.

В процессе монтажа стойки временно раскрепляются подкосами и распорками с углом наклона 40-60°. После окончания усиливающие элементы крепятся врезкой в верхнюю и нижнюю обвязку, а к стойкам прибиваются 2-3 гвоздями.

На одной стене должно быть не менее 2 укосин с наклоном в противоположные стороны. Их поверхность выравнивается в одной плоскости со стойками. Если в углах закрепить листы ОСП, жесткость будет обеспечена без дополнительного усиления.

Каркас собирается с помощью гвоздей длиной не менее 80 мм. Они лучше работают при динамических нагрузках, чем саморезы. Расход крепежа на 1 монтажное соединение — 2-4 шт. Если детали фиксируются с помощью пазов, высота пропила не должна превышать 1/3 сечения несущего элемента.

Верхняя обвязка

Представляет собой 2 доски, нижняя их которых скрепляет стойки, а верхняя служит для придания каркасу жесткости, а также опирания стропильной системы. Толщина пиломатериалов должна быть не менее 40 мм, ширина — равна 100 или 150 мм в зависимости от высоты сечения стоек.

Стойки и нижняя доска сбиваются гвоздями. Если нужно соединить обвязку по длине, стык устраивается над опорой или между стойками с применением усиливающих металлических накладок.

Верхняя доска укладывается на нижнюю со смещением на 1 шаг стоек. В углах ряды перевязываются друг с другом. Можно в качестве обвязки использовать толстый брус. Тогда в местах крепления стоек делаются пропилы. Через них обвязка крепится к стойкам, а затем в пазы укладываются балки перекрытия.

Перекрытие

Балки изготавливаются из досок, поставленных на ребро, и крепятся кронштейнами к обвязке. Высота сечения должна быть равна 1/20-1/25 ширины гаража. Это гарантирует, что конструкции не прогнутся под собственным весом. Например, для помещения шириной 4 м рекомендуется доска не менее 20 см.

Перекрытие монтируется 2 способами:

• Снаружи вдоль торцов устанавливается на ребро фасадная доска. Балки перекрытия укладываются на обвязку и крепятся к ней и к лобовой доске гвоздями. Саморезы использовать нежелательно из-за неустойчивости к боковым нагрузкам и склонности к срезанию.
• Балки крепятся встык к обвязке с помощью кронштейнов.

Шаг установки досок — 60-80 см. Если ширина помещения больше 4 м, рекомендуется посередине положить опорную балку сечением 50х200 мм, а между ними смонтировать лаги с шагом 60 см соединением встык. Скреплять конструкции желательно гвоздями. При ширине пролета больше 6 м применяется клееный брус. Он склеен из тонких деревянных ламелей и более устойчив к изгибу, чем цельная древесина.

Крыша, кровля

Для стропильной системы используются хвойные пиломатериалы не ниже 2 сорта. Она монтируется в несколько этапов:

1. Под коньковый брус по торцам гаража устанавливаются опоры, которые временно раскрепляются подпорками.
2. Между опорами натягивается шнур.
3. С одинаковым шагом монтируются остальные стойки под конек. Они также временно фиксируются.
4. Сверху укладывается коньковый брус из доски толщиной 50 мм шириной 150-200 мм.
5. Размечаются точки под установку стропильных ног.
6. Стропила раскраиваются по шаблону. В нижней части выпиливается паз для опирания на обвязку.
7. Стропила крепятся по разметке к коньковому брусу и мауэрлату.
8. Устраивается обрешетка под кровельный материал.

Если гараж предполагается отапливать, а кровля будет из металла, рекомендуется на стропила положить гидроизоляционную пленку. Она защитит нижерасположенные конструкции от конденсата, который неизбежно оседает на нижней поверхности металлических листов. В остальных случаях гидроизоляция необязательна.

Устройство кровли проводится согласно инструкции изготовителя кровельного материала. Монтаж завершается установкой конькового элемента, ветровых планок, водосточной системы.

Обшивка

Для обшивки рекомендуется использовать жесткие листовые материалы, предназначенные для наружных работ, или те, которые в дальнейшем будут облицовываться штукатуркой, плиткой, окрашиваться и т.д. Если они горючие, то должны быть защищаться негорючей отделкой. Это соответствует принципам пожарной безопасности для каркасных зданий.

Если предполагается утепление, его проводят на этапе обшивки. При применении минеральной ваты нужно позаботиться о пароизоляции и ветровлагозащите, а также соблюдать вентиляционный зазор между облицовкой и теплоизоляцией. Для пенопластовых выполнение жестких условий не требуется. Они неприхотливы, не боятся влаги.

При раскрое листовых облицовочных материалов не допускается, чтобы стык приходился на проем. ОСП — самый распространенный материал для наружной обшивки — при всех достоинствах нельзя оставлять надолго без защитной отделки. Смолы, содержащиеся в плите, быстро разрушаются на солнце. Это приводит к потемнению поверхности, образованию пор и потере влагостойкости.

Внутренняя отделка

После монтажа коробки можно приступать к установке ворот, окон и дверей. Ворота свариваются из металла или изготавливаются на заказ. Они могут быть распашными, раздвижными, подъемными или роллетными. Окна рекомендуются в открывающемся варианте, чтобы в случае необходимости обеспечить сквозное проветривание.

Полы чаще всего заливаются из бетона. В неглубокий котлован засыпается слой щебня и песка, выравнивается и хорошо утрамбовывается. Укладываются арматурные сетки, сверху — бетон. При желании можно смонтировать напольное покрытие из химически стойких материалов.

Для отопления гаража применяются конвекторы, инфракрасные излучатели, печи на твердом или жидком топливе, электрические котлы. Электрика монтируется в негорючих кабель-каналах открытым способом. Вентиляция в помещении может быть естественной или комбинированной. В последнем случае в вытяжной канал встраивается вентилятор.

Каркасный гараж из профиля своими руками

Достоинства металлических конструкций — прочность, легкость и долговечность. Металл при условии обработки от коррозии может служить неограниченное время.

Для монтажа используются трубы 60х60-80х80 мм. Также как и в деревянном сооружении, каркас состоит из нижней и верхней обвязки, стоек, перемычек, подкосов и стропильной системы или элементов только одного перекрытия.

Обшивка и кровля чаще всего выполняются из профнастила, но возможны и другие варианты. Узлы и крепления изготавливаются с помощью сварки или болтовых соединений. Все конструкции окрашиваются уже после монтажа, так как сварка выжигает защитное покрытие. Сварные швы перед этим тщательно зачищаются. Выступающие части болтов срезаются болгаркой.