Плитка на деревянный пол – не миф, а грамотные конструктивные решения

Обновлено: 10.12.2020

Строители утверждают, что укладка плитки на деревянные полы невозможна. Это не совсем так. Стоит обозначить всего один нюанс – сложность, ввиду которой возникают дополнительные финансово-материальные и трудовые издержки. Невзирая на «монтажную» простоту OSB, ДСП, МДФ или фанеры,вопрос приклеивания плитки к этим облицовочным материалам остается актуальным. Причина – отсутствие понимания многих химических процессов и навыков.

Решить задачу можно, следуя инструкциям мастеров. Основной совет: перед тем как положить плитку на деревянный пол, выполните ряд подготовительных процессов.

Технологии и подготовка чернового покрытия

Первоочередная задача при укладке плитки своими руками– строго соблюсти технологию и произвести подготовку с учетом свойств чернового и чистового покрытия.

Плитка и дерево – это материалы, несовместимые по структуре и эксплуатационным параметрам. Они отличаются степенью расширения при нагреве и замерзании. При этом плитка пропускает тепло, а дерево – сохраняет его. Поэтому стандартная укладка в данном случае не выход. Наклеенная на дерево плитка очень скоро начнет отсоединяться из-за изменения геометрии пола и деформации основания.

Объясняется все структурными особенностями органики, которая подвержена старению и гниению, особенно при попадании влаги. Учесть стоит и кислотный уровень (pH) дерева, несовместимый со щелочными цементными клеями. Это еще один фактор, приводящий к отслоению и разрушению облицовки.

Внедрение в строительную сферу фенольных смол только усугубило проблему. Оказалось, что покрытия отторгают как влагу, так и любые клеевые смеси. Сведенная к минимуму адгезия и стала причиной отказа от покрытия деревянных полов плиткой. В результате получается «бомба замедленного действия» – кажущееся поначалу прочным соединение полностью разрушается спустя 1-2 года.

Данное явление особенно часто возникает при использовании полимерного клея. Обусловлено это тем, что часть фенольных молекул прибываетв «свободном состоянии, хаотично мигрируя» по поверхности. И не все из них выстраиваются в единую полимерную цепь. Проще понять на примере: при окрашивании или нанесении клея на строительный силикон создается впечатление прочной фиксации, но стоит прикоснуться – и все разрушается.

Причины «несовместимости» материалов:

  • свойства и структурные особенности;
  • химические реакции;
  • неподходящие клеевые составы;
  • отсутствие подготовки;
  • ошибки выбора чистового и чернового покрытия (типоразмеры).

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, стоит грамотно подойти к монтажу «подготовительного» основания.

Аналитика и регламент проектных работ

На начальном этапе выполняется условное разделение слоев пирога облицовки и тщательно продумывается последовательность монтажа основания. Однако существует еще один важный фактор, про который нужно помнить. Древесина – это листовой материал, укладывающийся на предварительно обустроенный каркас. Стоит убедиться в достаточной прочности установленного основания с учетом толщины самого покрытия. Иначе при интенсивных эксплуатационных нагрузках (включая динамические), разрушение чистового покрытия неизбежно.

Это самая расходная сторона подготовки, связанная с полной переделкой основания ввиду неправильных расчетов. Но, несмотря на все эти факторы, существуют технически грамотные решения, доступные на стадии подготовки.

Главные «Не» или как исключить риски:

  • не применяйте плитку большого формата (оптимальный размер – 600 мм по длинной стороне);
  • не используйте тонкое покрытие (не менее 10 мм);
  • не укладывайте плитку без швов (от 2 мм).

Это позволит снизить и равномерно распределить нагрузки по всей площади, что позволит подстраховаться, уменьшить материально-трудовые затраты и исключит риски повреждения чистового слоя.

Фаза подготовки – советы и правила

Как и во многих направлениях строительства, в данном случае существует два способа выполнения основания. Каждая схема заслуживает внимания:

Сухая стяжка пола под плитку

Пол по периметру перекрывается лагами, продольными и поперечными. Главное правило! Шаг между перекрытиями не должен превышать 50 см.

Иначе невозможно добиться требуемой крепости, учитывая внушительный вес плитки. Также необходимо оставлять технологический зазор между стеной и лагами –в пределах 1 см.

По завершении подготовительных работ его проклеивают демпферной лентой.

Все деревянные поверхности обязательно обрабатываются антисептиком. В получившиеся «ячейки» производится укладка сухой изоляции на высоту не более 1-2 см от верхней точки лагов, что обеспечит полу естественную вентиляцию. На финальном этапе осуществляется монтаж досок (аналогично зазорам). Рекомендуется использовать оцинкованные крепежные элементы в целях предотвращения коррозий и ржавчины. Для основания используется влагостойкий гипсокартон или фанера. Укладка листов производится по методу «в разбежку» в два слоя.

Мокрая стяжка пола под плитку

Более распространенное название – стяжка. Первоначальный этап аналогичен сухой технологии.

Оптимально для чернового основания послужит именно гипсокартон, в отличие от первого варианта, так как роль главного конструктива при мокром способе возьмет на себя строительный раствор.

Предварительно перед заливкой стяжки укладывается гидроизоляция. Слой цементного основания должен быть в пределах 3 см. Если он будет меньше, стяжка потеряет свою функциональность. При большей толщине усилится нагрузка на древесную «подложку».

Важная информация: при обустройстве стяжки проделайте небольшие технологические отверстия в полу. Так вы обеспечите естественную циркуляцию воздуха и предотвратите образование конденсата. И обязательно выполните шлифовку оснований! Таким образом вы устраните фенольное покрытие (в случае с имеющимися полами) и создадите лучшее сцепление с поверхностью (особенно дляOSB-плит).

Все, что потребуется для выполнения работ

Изучив теорию, переходите к разработке проектного плана, который включает замеры и сметные расчеты. При укладке плитки на готовое основание мокрым способом потребуется:

  • стандартные гидроизоляционные материалы или битумные (гидростеклоизол);
  • цемент и заполнители – крупный мелкой фракции (щебень и/или гравий) и песок;
  • вместо приготовления раствора своими руками можно использовать готовые ЦПС;
  • грунтовка крупной зернистости;
  • плиточный клей;
  • затирка для швов;
  • непосредственно плитка.

При сухом методе потребуются листы фанеры или ГВЛ (ГВЛВ) и крепежные элементы (оцинкованные саморезы или гвозди), далее – по аналогии.

Выполнить работы без строительного инструмента невозможно. Следует иметь:

  • плиткорез или болгарку;
  • несколько шпателей, рекомендовано приобретать набор;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • измерительные приборы или инструменты (обычную или лазерную рулетку, складную строительную линейку или другие);
  • киянку (резиновую);
  • строительный миксер (для замешивания клея или цементного раствора);
  • пластиковые крестики (для разметки технических зазоров);
  • средства индивидуальной защиты (перчатки, каску, строительные очки и респиратор, по надобности).

При использовании плит OSB или фанеры также понадобиться ручная шлифовальная машинка. Ею обрабатывают и сам деревянный пол. Изменение структуры покрытия улучшает адгезию. Оголяя структуру дерева, вы обеспечиваете усиленное сцепление (клея) именно с поверхностью, а не с защитными составами.

Клей следует использовать «нейтральный» к обеим поверхностям. Состав должен быть прочным и достаточно эластичным. Это позволит клею равномерно распределиться по всей плоскости, а также при небольших подвижках основания не передавать нагрузку на плитку.

Дополнительные секреты подготовки материалов:

  • замешивайте небольшое количество раствора (которое можете выработать самостоятельно);
  • рассчитывайте пропорции компонентов с помощью точных весов (электронный кантер, к примеру);
  • подготавливайте плитку и выполняйте обрезку, особенно сложных элементов, заранее;
  • пронумеруйте каждую «секцию»;
  • старайтесь не отвлекаться, ведь время работы с клеевым раствором – 30-40 минут (зависит от состава).

На этом все подготовительные работы заканчиваются и можно переходить непосредственно к выполнению основных монтажных процессов. Делая предварительный вывод ,хочется напомнить:

  • о проектно-сметных расчетах во избежание долгостроя ввиду нехватки материала;
  • про деформационные швы, препятствующие разрушениям основания и чистового покрытия притемпературно-влажностных изменениях материала;
  • про шлифовку поверхностей, улучшающую адгезию;
  • про комплексное выполнение подготовительных этапов.

Помня главные моменты, вы добьетесь качественного результата и существенно ускорите монтаж. Следуйте руководству и не допускайте ошибок!

Как класть плитку на деревянный пол пошаговая инструкция

Освоив базу теоретических знаний, приступайте к разработке технического плана. Схематический рисунок отразит все тонкости монтажа. Пошаговая инструкция обустройства пола:

  1. Подготовка основания (которая была расписана чуть выше), включая укладку гидроизоляции и шлифовку поверхностей.
  2. Замеры общей площади помещения, согласно которым рассчитывается нужное количество плитки. Учитываются типоразмеры материала. Плитка может быть мелко-, средне- и крупноформатной.
  3. Разметка. Плитка раскладывается по периметру и обрезается, согласно плановой «раскладке», учитывая дверные проемы, углы, коммуникационные объекты и другие конструктивные особенности архитектуры. Для вытеснения воздуха материал помещают в воду и оставляют на время (до 20 мин). Кафель, на котором под воздействием влаги образуются пятна (на фронтальной стороне), просто протирают влажной кистью.
  4. Замес клеевого раствора. Подходят готовые сухие составы, к которым добавляют воду в соответствующем количестве. Пропорции и правила использования указываются производителем на упаковке.
  5. Нанесение раствора на пол с помощью зубчатого шпателя и распределение по поверхности.
  6. Укладка плитки. Элементы размещаются согласно схеме. Между ними устанавливаются «маячки» (дистанционные разделители для равномерной укладки). Для улучшения прилегания плитка прижимается к полу и простукивается резиновым молотком (киянкой). При выполнениимонтажа следите за уровнем поверхности. Не допускайте перепадов плоскости. Измерения производите правилами или строительным уровнем.
  7. Очистка облицовки от выступившего клея.
  8. Затирка швов. Выполняется после полного высыхания клея (в среднем – двоесуток). Зазоры заполняются специальными составами (фугами). Швы предварительно увлажняются. После можно наносить раствор диагональными движениями, используя резиновый шпатель.
  9. Финишная очистка. Спустя 30–40 минут излишки фуги можно удалять влажной тряпкой. По истечении часа протрите поверхность сухим мягким текстилем (рекомендована фланель).

Дополнительный совет – следите за уровнем плоскости непрерывно. Анализируйте небольшие участки готового пола. Спустя 10–15 минут клей схватитсяи корректировать положение плиткиуже не получится. Приступать к сложным участкам и заполнению свободных промежутков между полом и стенаминужно после укладки целых элементов, то есть всей основной площади.

Для затирки швов можно использовать цветные составы, придающие отделкеэстетическую привлекательность.

В заключение стоит добавить: в реализации строительногопроекта важен каждый этап. ГОСТ и СНиП разработаны не только в целях контроля качества результата, но и как грамотные «рекомендации», которым необходимо следовать, исключая «трагические» последствия. Выполняйте подготовительные процессы с той же ответственностью, что и основные. Так вы достигните цели и сможете избежать внеплановых расходов.

Поделись с друзьями!

Оцените:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0

Комментарии

Войти

 

Добавить комментарий