Утепление фасада дома пенопластом

Теплоизоляция наружных стен позволяет уменьшить затраты на отопление до 50-70%. При росте цен на газ и электричество экономится внушительная сумма, поэтому многие владельцы домов задумываются об утеплении фасада пенопластом своими руками. Технология не такая уж сложная, а все компоненты достаточно доступны.

3 причины для теплоизоляции наружных стен

С появлением современных эффективных утеплителей в строительстве произошла настоящая революция. Уходят в прошлое толстые тяжелые стены, мощные глубокие фундаменты. Их место постепенно занимают более легкие конструкции с высокими теплоизоляционными свойствами.

Для тех, кто еще сомневается, приведем аргументы. Утепление помогает:

• Сэкономить энергию не только на отоплении, но и кондиционировании. В жаркую погоду изоляция прекрасно сохраняет прохладу, что позволяет поддерживать нормальный температурный режим. Если кондиционер приходится включать, то не на круглые сутки и не на максимальную мощность.
• Сохранить стеновой материал от термического воздействия и колебания влажности. Хорошо утепленные конструкции не промерзают, не разрушаются и в целом служат намного дольше, чем без защиты.
• Заложить еще до начала строительства минимальную толщину наружных стен. Главное, чтобы была обеспечена прочность и устойчивость ограждающих конструкций, а теплоизоляция «позаботится» о сохранении тепла.

Вывод напрашивается сам собой. Утепление снижает затраты на этапе строительства, позволяя уменьшить объем фундамента и стен, а во время эксплуатации — на поддержание нужной температуры и текущие ремонты.

Пенопласт как утеплитель под штукатурку фасада

Пенопласты — это группа материалов, представляющих собой вспененную и застывшую полимерную массу. Основной объем занимает газ, поэтому плотность их очень низкая. Структура состоит из мельчайших замкнутых пузырьков, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства.

При производстве сырье нагревается до пластичного, почти жидкого состояния. Затем масса смешивается с пенообразователями и поступает на прессовку, заливку или экструзию (выдавливание через специальные формы).

После сушки материал приобретает ячеистую структуру, имеет низкую теплопроводность, а также практически нулевую паропроницаемость. Он не разлагается в земле, устойчив к грибкам, влаге и многим агрессивным веществам.

Пенопласт относится к группе Г4, то есть сильногорючих материалов. Причем главная опасность таится в том, что при горении выделяются смертельно опасные вещества, приводящие к летальному исходу.

Добавки антипиренов снижают горючесть, делая утеплитель самозатухающим. Без источника огня пламя гаснет. Эта группа обозначается как Г3. Она уже не так опасна и менее токсична для человека.

Эти свойства ограничивают область применения пенопласта. Он используется для утепления:

• подземных конструкций — фундаментов, подвалов, отмосток, трубопроводов;
• надземных — штукатурных фасадов, цоколей, полов по грунту, стен с наружной негорючей облицовкой, внутренних конструкций под огнезащитной отделкой.

Основное условие при применении материалов, — рабочая температура не должна выходить за границы интервала от -50°С до +70°С. Если этот режим не соблюдается, происходит термическая деструкция и разрушение.

Какие стены можно утеплять пенопластом

Рассматривать утеплитель отдельно без пирога стены не имеет смысла. При защите штукатурным раствором вероятность того, что пенопласт загорится, практически равна 0. А вот утепление фасада пенополистиролом в вентилируемых системах, в том числе при обшивке сайдингом, не рекомендуется. Под отделкой при возгорании создается мощная тяга, которая в несколько секунд может привести к сильнейшему пожару. По этой же причине не стоит использовать пенопласт на крышах и в мансардах. Хотя в отношении малоэтажных жилых одноквартирных домов нормативы достаточно мягкие и прямо не запрещают этот вид утеплителя, но все таки под обшивку гораздо безопаснее установить негорючую теплоизоляцию, например минеральную вату.

Если рассматривать материал стены, подходящий к пенопласту по свойствам, то более рациональным вариантом будут бетон или кирпич. Они не так чувствительны к низкой паропроницаемости и не гниют в отличие от дерева.

Для деревянных стен лучше подобрать дышащий теплоизолятор — например, минвату. Но из-за ее большой гигроскопичности при монтаже нужно очень грамотно подойти к организации пароизоляции и обеспечить вентиляцию всех слоев стены.

Расчет толщины утеплителя для фасада под штукатурку

Первая и основная задача при определении толщины теплоизоляции — найти такое его значение, при котором соблюдается оптимальное соотношение между стоимостью утепления и экономией энергии. Понятно, что чем толще теплоизоляция, тем лучше будет сохраняться тепло. Но излишняя толщина — это еще и ненужные расходы, которые не перекроют экономический эффект даже в далекой перспективе.

Суть теплотехнического расчета заключается в том, что находится суммарное сопротивление теплопередаче стены с изначально заданными характеристиками, а затем оно сравнивается с нормативным значением.

Учитываются такие факторы:

• климатическая зона;
• тип помещения — жилое, административное, лечебное и т.д.;
• продолжительность отопительного периода;
• температура самого холодного периода;
• характеристики стен, в том числе всех слоев отделки — наружного и внутреннего;
• наличие окон, наружных дверей, холодных подвалов и чердаков;
• ориентация по сторонам света;
• однородность строительных конструкций.

После сравнения нормируемого и расчетного сопротивления делается вывод — нужно ли добавлять толщину утеплителя или наоборот, уменьшать.

Процесс расчета может показаться сложным неподготовленному человеку. Проще воспользоваться онлайн калькулятором в интернете, где нужно только внести свои данные, а программа выдаст готовый результат.

Некоторые производители теплоизоляционных материалов предлагают калькуляторы для расчета своих продуктов. Они сразу учитывают весь набор характеристик изделий и дают рекомендации относительно их оптимальной толщины.

Какой утеплитель лучше для фасада под штукатурку: пенопласт или экструдированный пенополистирол

В нашем понимании пенопласт — классический белый материал, который довольно легко распадается на шарики. Но на самом деле при одинаковом химическом составе разная обработка позволяет получить различные по свойствам полистиролы:

• беспрессовый;
• экструдированный;
• прессовый;
• автоклавный;
• автоклавно-экструзионный.

Материалы одинаковы по химическому составу, но различаются структурой. Плиты пенопласта ППС белого цвета, более рыхлые, легко крошатся. Кромки могут быть ровными или отформованными в четверть.

Панели из экструдированного пенополистирола ЭППС выпускаются цветными — оранжевыми, синими, зелеными, причем цвет никак не влияет на свойства материала. Его выбирает сам производитель для брендирования своей продукции. Но в отличие от ППС экструзионный пенополистирол гораздо прочнее, лучше воспринимает нагрузки. По периметру также формируется пазогребневый замок, чтобы теплоизоляция не имела швов.

Коэффициент теплопроводности у ППС и ЭППС составляет 0,03-0,04 Вт/м°С с очень небольшими колебаниями (это в 1,5 раза меньше, чем у минеральной ваты средней плотности). В теплотехническом расчете используется усредненное значение, поэтому особой разницы для выбора толщины нет.

Плотность и прочность материалов зависит в большей степени от марки. Для утепления фасадов с наружным штукатурным слоем используются плиты низкой или средней плотности:

• из пенопласта — ППС 15, ППС 16, ППС 20;
• из экструдированного пенополистирола — Пеноплэкс комфорт, Пеноплэкс стена, XPS Техноплекс фасад, КНАУФ Терм Фасад и т.д.

Обычно производители указывают, что плиты предназначены для теплоизоляции фасадных систем с использованием штукатурки. Они выдерживают собственный вес и вес раствора, чего вполне достаточно. Более высокие марки применяются там, где нагрузки большие — это утепление фундаментов, полов по грунту, нагруженных кровель, дорожных покрытий и т.д.

По цене ЭППС и ППС различаются в 1,5-2 раза. Экструдированный пенополистирол дороже в производстве, но зато он не так хрупок и более прост в монтаже. Поэтому при выборе нужно учитывать как желаемые технические характеристики, так и финансовые возможности.

Утепление фасада пенопластом

Технологии монтажа ППС и ЭППС практически одинаковы. Применяется комбинированный способ крепления, то есть приклеивание и механическая фиксация.

Рекомендуется заранее составить раскладку плит, чтобы в углах здания они пересекались, а проемы обрамлялись цельными элементами путем прирезки. Если шов будет совпадать с краями проема, в дальнейшем возможно образование трещин на штукатурке из-за разности нагрузок на прилегающих к нему участках стены.

Заранее нужно позаботиться о лесах или подмостях, поскольку работать придется в том числе на высоте. Они должны быть прочными и безопасными.

Подготовка

С поверхности стены удаляются наплывы раствора и неровности свыше 10 мм. Их можно сбить молотком и зашлифовать. Трещины и вмятины заполняются ремонтным раствором и просушиваются. Стена обрабатывается грунтовкой, чтобы усилить основание и снизить пористость, способствующую оттягиванию воды из клея.

Если пенопласт для утепления фасада гладкий, предварительно поверхность насекается для создания шероховатостей. Можно использовать щетку по металлу, специальную терку или игольчатый валик.

На больших стенах натягиваются шнуры на расстоянии, равном толщине пенопласта, для контроля ровности поверхности.

Монтаж цокольного профиля

Чтобы защитить низ утеплителя от механических повреждений и удержать первый ряд плит от сползания, устанавливается специальный цокольный профиль. Он подбирается таким образом, чтобы панель входила в паз без зазоров.

В профиле предусмотрены капельники, которые отводят воду после дождя. Это предупреждает затекание осадков под отделку.

На 1 пог.м длины профиля требуется не менее 3 дюбелей. Линия размечается строго горизонтально.

Если стена неровная, подкладываются дистанционные шайбы. В углах направляющие стыкуются прирезкой под 45°.

Нанесение клея

Пенопласт крепится к фасаду с помощью клея и дюбель-грибков. Клеевая смесь должна предназначаться для наружных работ. Замешивается она вручную или миксером. Порция приготавливается на одну захватку, которую можно обработать в течение срока жизни раствора. Информация об этом есть на упаковке.

Смесь должна быть однородной, без комков. Если стена очень неровная, состав замешивается погуще.

Клей наносится вдоль кромок плиты на расстоянии 2-3 см. Ширина полоски 3-4 см, высота около 2 см. При приклеивании масса не должна выдавливаться за края пенопласта, поэтому излишки удаляются шпателем.

В центральной части клей наносится лепешками. Общая площадь покрытия клеем должна составлять не менее 40-50% плиты.

Приклеивание

Работа проводится снизу вверх с соблюдением смещения плит в каждом ряду не менее чем 15-20 см. Пенопласт прижимается к стене и аккуратно подбивается деревянным полутерком. Положение каждого элемента контролируется уровнем по вертикали и горизонтали. Выдавленный клей немедленно убирается.

Если плита встала криво и сразу же не была выровнена, то через несколько минут ее уже нельзя смещать повторно. Нужно сорвать этот блок и заново приклеить. В углах пенопласт стыкуется внахлест. Сначала оставляется запас для прирезки, а после выравнивания он окончательно отрезается.

Ширина щелей не должна превышать 2 мм. Заполнять клеем широкие зазоры не допускается. Внутрь следует вставлять узкие полоски теплоизолятора, применяя только вжатие. Вокруг проемов заранее укладывается на клей армирующая сетка. Ее ширина подбирается таким образом, чтобы после приклеивания утеплителя оставался запас 15 см. В дальнейшем сетка отворачивается и закрепляется на пенопласте.

Утепление углов, откосов, подоконников

Для теплоизоляции откосов применяются плиты не тоньше 30 мм. Они приклеиваются на всю ширину откоса вплоть до оконных рам или дверных коробок. Торцы обрезаются вровень с утеплителем, закрепленным на стенах. Щели между пенопластом и рамой заполняются морозостойкой силиконовой мастикой.

Чтобы избежать трещин, развертывающихся от угла, необходимо приклеить прямоугольные куски армирующей сетки. Они утапливаются в клеевом растворе до устройства основного слоя армирования.

Любые неровности шлифуются наждачной бумагой. Можно проводить операцию даже при схватившемся клее, в течение 2 суток после приклеивания. Щели заполняются только полосками пенопласта. Клей — это мостик холода, поэтому замазывать большие промежутки им запрещено.

Крепление дюбелями

Через 2-2,5 суток после приклеивания плиты крепятся к основанию с помощью тарельчатых дюбелей. Количество и порядок размещения зависит от:

• материала стен;
• веса теплоизоляции вместе с клеем, армированием и штукатуркой;
• высоты конструкции.

Обычно расход составляет 6-10 дюбелей на 1 кв.м утепления. Глубина анкеровки для камня и кирпича 50 мм, для пустотелых материалов и пористого бетона — 80-90 мм. Отверстия сверлятся на 10-15 мм длиннее.

Распорные наконечники забиваются с помощью молотка. Головки дюбелей нужно утапливать в поверхность плит, чтобы при штукатурке они не выделялись.

«Мокрый фасад»: особенности технологии

Система фасадного утепления с последующей штукатуркой называется «мокрым фасадом», или СФТК. В качестве теплоизоляционного материала применяются пенопласты, минеральная вата или их комбинация.

Работы проводятся в 3 этапа:

1. Армирование утеплителя.
2. Оштукатуривание стен.
3. Окраска.

Преимущества данной технологии — доступная цена и ремонтопригодность. К тому же в отличие от вентилируемых фасадов не требуется устройство каркасов для крепления системы.

Армирование

Чтобы штукатурный раствор держался на поверхности пенопласта, необходимо создать шероховатое прочное основание. Для армирования используются специальные сетки из стекловолокна, которые улучшают адгезию и увеличивают трещиностойкость штукатурки.

Монтаж арматурной ткани проводится через 3 дня после приклеивания утеплителя. Оптимальная температура для работы — не ниже +5°С и не выше +25°С. Если прошло более 2 недель и плиты пожелтели, необходимо их протереть абразивной бумагой.

Клеевой раствор наносится от угла здания полосой шириной 1 м. Сначала используется гладкая терка, а для равномерного распределения — зубчатая. С небольшим усилием приготовленная сетка утапливается в свежем клее, причем ее рисунок не должен просматриваться. На углу необходимо оставить свободный край ткани около 15 см для заворота. На откосах запас сетки закладывается таким образом, чтобы полностью перекрывать их ширину.

Следующая сетчатая полоса укладывается с нахлестом 10 см на предыдущую. Стеклоткань вжимается в раствор, поверхность выравнивается. Армирующий слой не должен превышать 3 мм.

Если стены могут подвергаться ударам, армирование делается двойным. Тогда общая его толщина — 6 мм. Второй слой устраивается только после высыхания и затвердения первого. По окончании все неровности отшлифовываются.

Оштукатуривание фасада

Чтобы химически отделить армированный слой от декоративной облицовки, улучшить адгезию и уменьшить водопоглощение, поверхность грунтуется подкладочной штукатуркой. Она продается в готовом виде, не требует разбавления. Для нанесения используется валик или широкая кисть. Работы проводятся через 3 дня после армирования при температуре +5…+25°С.

Декоративная штукатурка производится в виде пасты на акриловой основе или сухого порошка из минеральных компонентов. Акриловая уже готова к применению, минеральная разводится водой по инструкции.

Штукатурка может выполняться по различным технологиям:

• «короед»;
• мозаичная;
• «шуба»;
• гладкая;
• «барашек»;
• терразитовая;
• камешковая.

Толщина слоя зависит от размеров зерна крупного заполнителя. Масса равномерно распределяется по поверхности, затем полимерной теркой формируется фактура. Участки оштукатуривания должны немного перекрываться, а верхний слой штукатурки накладывается на нижний, пока тот еще не просох. Окраска фасада, если она предусмотрена, производится после высыхания штукатурки при температуре выше +5°С. Используются специальные водостойкие краски, которые наносятся в несколько слоев.

Заключение

Утепление фасада дома снаружи пенопластом — это возможность значительно увеличить энергоэффективность без большого вложения материальных затрат. Отделать стены можно любой декоративной штукатуркой по технологии «мокрый фасад». Качественная отделка прослужит много лет, а при необходимости ее легко отремонтировать.